"Модернизиране" на стари модели на PIKO

[IvanC]

BR 41 на брат ми Владо (VladoC) с надбуферни светлини на тендера и електрически теглич:









На рамните платна е оставил площадки от медното фолио за диоди, с които се формира плюса за светодиодите от токоснемането от релсите. Така единият проводник (плюсът от декодера) от електрическата връзка между локомотива и тендера е освободен и се използва за червената светлина.


И клипче, показващо работата на електрическия теглич.

За управлението на теглича е пуснат допълнителен проводник от декодера през локомотивната будка с еднопинов конектор - вижда се на клипа.

Иван

[IvanC]

BR 41 на брат ми Владо (VladoC) с надбуферни светлини на тендера и електрически теглич:

. . .

И клипче, показващо работата на електрическия теглич.

. . .

На това клипче има две шасита за заден фон. Това, което е по-назад е май на Роко със звуков декодер на Дигитракс и ми се струва че е шаси за китайска ламинатка.

Но по-интересното шаси е това, което е по-близо до камерата. За да създам малко "интрига" , само ще кажа, че е за стар локомотив на Пико, с малко "купешки" части (рамите на талигите), а останалото изработено от брат ми . Живот и здраве, ще разкажем и за него по-нататък. Нека първо приключа с преработките на парните локомотиви. Засега спазвам хронологията, по която сме правили "модернизациите" и бих искал да продължа да описвам хронологично.





Иван

[toniemi]

На това клипче има две шасита за заден фон. Това, което е по-назад е май на Роко със звуков декодер на Дигитракс и ми се струва че е шаси за китайска ламинатка.

Но по-интересното шаси е това, което е по-близо до камерата. За да създам малко "интрига" , само ще кажа, че е за стар локомотив на Пико, с малко "купешки" части (рамите на талигите), а останалото изработено от брат ми . Живот и здраве, ще разкажем и за него по-нататък. Нека първо приключа с преработките на парните локомотиви. Засега спазвам хронологията, по която сме правили "модернизациите" и бих искал да продължа да описвам хронологично.



(Image removed from quote.)

Иван

Блендите на талигите са от Пико Е 499.Стават за нашите Шкоди 44 и 45 серии!Не са от Ламинатка!
Ламинатка:

[VladoC]

Талигите от Е499 на Пико не стават за БДЖ 44 и 45. Базата им е друга.

[IvanC]

Задното шаси май е за ламинатката, споменах го, защото и то е в кадъра.

Това, което имам предвид обаче е самоделката. То е за "модернизиране" на локомотив на Пико, като се запази оригиналният кош. 

Иван

[toniemi]

Задното шаси май е за ламинатката, споменах го, защото и то е в кадъра.

Това, което имам предвид обаче е самоделката. То е за "модернизиране" на локомотив на Пико, като се запази оригиналният кош. 

Иван

Ще "модернизирате" Пико Е 499.

[IvanC]

Ще "модернизирате" Пико Е 499.

Позна Тонка!

И преди да продължа със следващата модернизация, да покажа схемата на 2'2' T34 тендера:



Иван

[Krasi Tankista]

Правилно ли съм разбрал, че синият пунктир обозначава външния диаметър на зъбните колела?   

[IvanC]

Следващата модернизация, която направих е на тендера 2'2' Т21.5 на BR 38 (саксонката) на Пико:




Тук не правих цяла рама на тендера, а само подмених мотора. Направих нова рамка за мотора, която се монтира на мястото на оригиналния мотор:



Старият мотор се вижда вдясно на горната снимка. Под него има 3 зъбни колела. Малко пояснения:

1. Оригиналният мотор е много шумен. Подмених го с т.нар. мотор с "жълта" задна капачка. Този мотор го има и с други цветове на задната капачка (тази с четките), но понеже първите мотори, които се появиха бяха с жълти капачки, оттам им дойде името. Тези мотори са сравнително нискооборотни и много тихи.

2. След подмяната на мотора, все още имаше шум от зъбните колела в рамата. Направих няколко проби и установих, че като махна паразитните зъбни колела към първата колоос (към локомотива) шумът намаля значително. Тази колоос е и без гумени пръстени и с най-малко натоварване и затова не допринася кум теглителните качества на задвижването.

3. В оригиналното състояние, никоя от колоосите на тендера не е оресорена, т.е. няма ход по вертикала. Заради това, тендерът има склонност към буксуване когато поради неравност в релсите, тендерът увисне на първа и четвърта колооси, които са без гумени пръстени. За да премахна това, изпилих леко гнездата, в които лагерува първа колоос, така че да може да се качва нагоре и да не разтоварва втората колоос при неравности. Ефектът беше много добър - тендерът вече не буксува.


Още малко снимки от различни ъгли:










Схемата на рамата за мотора:




Това беше най-лесната модернизация, която направих. Още първият вариант, който направих беше успешен. Локомотивът сега върви много тихо и плавно.

Иван

[IvanC]

Правилно ли съм разбрал, че синият пунктир обозначава външния диаметър на зъбните колела?   

Точно така, Краси!

Жълтата линия е средната линия (базата) на зацепване на зъбните колела. По нея докарвам луфта между зъбните колела

Синият пунктир е да ми показва докъде стигат зъбите, за да съобразявам размерите на планките на рамата, така че зъбите да не опират в тях.

Иван

[Krasi Tankista]

Какъв луфт между зъбите на колелата считаш за най - удачен?

[IvanC]

Какъв луфт между зъбите на колелата считаш за най - удачен?

Между червяка и зъбното колело в 0,08 мм.
Между зъбните колела е 0,1 мм
Между зъбното колело на колооста и това преди него е 0,275 мм - колооста има по-голям луфт и затова това разстояние е по-голямо, за да не могат да опират до дъно двете зъбни колела, което би довело до клатене на тендера при движение.

Всичко това е със зъбните колела, които използваме - с модул 0,5 и не особено прецизно изработени. Ако зъбните колела са прецизни и се подберат оси за минимален луфт на зъбните колела, разстоянието може да се намали на 0,05. Червяците например почти нямат биене и затова там разстоянието е най-малко, за да компенсира основно биенето на зъбното колело.

Преди брат ми да направи фрезата, ползваше услугата на познат и тогава дори с по-големи луфтове нещата не бяха добре - на някои места зъбните колела заклинваха, на други бяха много хлабави. Брат ми хвана чалъма на фрезата си и сега докарва детайлите много прецизно. Предполагам си виждал щангите за 46.03 - станаха по-добре от очакванията ми.

Иван

[toniemi]

Сега остава осветлението!

[IvanC]

Сега остава осветлението!

Тонка,

Засега не планирам по-нататъшна модернизация на саксонката. Когато я получих, макар и в ново състояние (нямаше следи от каране), вървеше плачевно - неравномерно и с много шум. По него време вече имах две 95-ци пак на Пико, но с различните мотори и знаех колко голяма е разликата между двата вида задвижвания (за това в следващо мнение) и реших да се пробвам само в подмяната на мотора, заедно със зъбните колела в рамата на мотора, които бяха причината за голямата гюрултия.

По принцип нямам нищо против осветлението с лампи с нажежаема жичка, поне за челни светлини, ако е направено свястно. На парни локомотиви дори предпочитам светлината на крушките, защото е по-мека и близка до оригиналните светлини. Въпреки това имам доста парни локомотиви със светодиодни светлини, най-вече когато от крушката осветлението е неравномерно или с много голяма странична подсветка. Ако обаче трябва да слагам светлини там, където няма, не си играя с крушки, защото е много по-лесно да се направи със светодиоди.


Иван

[mitko0888]

Какъв луфт между зъбите на колелата считаш за най - удачен?

Краси, в проекта луфтът между зъбните колела зависи само от това как са направени зъбните колела. В чертежа, двете окръжности трябва да се допират - те затова се наричат делителни окръжности. И те се смятат от броя на зъбите и модула - z * m = d. И този, който прави зъбните колела, трябва да предвиди главата на зъба (това което стърчи, връхчето на зъба) да влиза с необходимия минимален луфт в петата на зъба (дупката между двата зъба). Т.е. ако имаш зъбно колело с 20 зъба и второ с 10 зъба, и модул 0.5, делителната окръжност на едното колело е 10 мм, на другото - 5 мм, между осите би трябвало да имаш точно 7.5мм, а луфтът (както Иван ти пише от около 0.1мм) да се получи от формата на самите зъби. Ако мериш диаметъра по върха на зъбите, това обикновено е m * (z + 2), т.е на твоите колела ще измериш 11 и 6 мм.
В зависимост от това колко "правилно" е изработено зъбното колело, това междуосие може и да трябва да се увеличи или не, но това зависи от конкретните колела. Единственият начин е да пробваш с конкретните колелца и да измериш до колко трябва да промениш междуосието за да има нужния малък луфт. Дали ще го проектираш с 7.5 или 7.6 мм зависи само от изработката на конкретните зъбни колела.