RailwayPassion.com - Форум за железопътен моделизъм
Електроника и Електротехника | Electronics and Electrical Engineering => Цифрово / дигитално управление | Digital Command Control => Темата е започната от: gregary в 20 Март 2009, 00:00:55
-
Здравейте, всички хобисти.Аз съм абсолютен новобранец в тази сфера но имам ОГРОМНО желание да си направя собствен жп макет с всичките му атрибути.Безкрайно съм щастив че го има този сайт където мога да получа много информация. Предваритено се извинявам ако задавам вече обсъждана тема,но поне аз не видях такава.Но към моя случай.
Подариха ми аналогов комлект на PICО ISE 3 DB AG, и аз се запалих по това хоби.Купих си цифров к-т пак на PICО с машина BR 189 и вътре с PICO Digi 1.Беше ми обяснено че с дистанционото мога да управлявам и цифровата и аналоговата машини.Това действително се оказа така,но ме притеснява че аналог.машина постоянно бръмчи и светлините отпред и отзад постояно светят смесено и да не би да изгори мотора.
Имам и друг въпрос относно дист.управление.Мога ли с него да превключвам 20-30 стрелки автоматично и да управлявам към 8-10 локомотива?Предварително ви благодаря.
-
Здравей, gregary! Добре дошъл в света на жп моделизма. Предварително трябва да те предупредя :stop: , че се захващаш с нещо колкото красиво толкова и опасно. Жп моделизмът (като всяко хоби може би) и по точно заниманията с него са свързани с много рискове поради простат причина, влезеш ли един път в кюпа излизане няма. Жегне ли те един път фученето на миниатюрните влакчета по релсите това ще е завинаги. Пожелавам ти успех в хобито и в живота като цяло.
Сега на конкретните въпроси. С цифровите управления действително могат да се управляват и аналогови модели. До колкото на мен ми е зивестно обаче това става с настройване на цифровото управление на аналогов режим на работа. Тогава обаче цифровият локомотив който имаш ще се движи също като аналогов. Т.е. ако поставиш двата локомотива на релсите те ще се движат едновременно в една и съща посока. За съжаление не мо0га да ти кажа повече по този въпрос тъй като самият аз нямам цифрово управление, но тук във форума има доста компетентни по въпроса съфорумци които ще ти дадат по изчерпателен отговор.
Що се отнася до постоянното бръмчене на аналоговия локомотив то се дължи на следното. При цифровото управление напрежението на релсите е винаги постоянно 12V . Управлението става чрез сигнали подавани от управлението пак по релсите. Тези сигнали се приемат от декодер разположен вътре в локомотива който вече в зависимост от тези тях управлява двигателя (променя поляритета и стойността на подаваното напрежение). Аналоговият локомотив няма декодер и затова когато го поставиш върху релсите при включено захранване той на практика работи на 12V което е максималното му напрежение.При това положение той ще се движи постоянно с максимална скорост и светлините му ще светят. Относно светлините при локомотивите на Piko те светят и от двете страни. Просто така е направен локомотивът.
Относно броят на локомотивите и стрелките които могат да се управляват. На този адрес в http://translate.google.bg/translate?prev=_t&hl=bg&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.piko.de%2Fprodukt_db%2Fcheck.php%3Fpage%3Ddigifern%26grand_id%3D10&sl=de&tl=bg&history_state0= (http://translate.google.bg/translate?prev=_t&hl=bg&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.piko.de%2Fprodukt_db%2Fcheck.php%3Fpage%3Ddigifern%26grand_id%3D10&sl=de&tl=bg&history_state0=) в приблизителен превод можеш да прочетеш повече неща за управлението което имаш. А тукhttp://translate.google.bg/translate?prev=_t&hl=bg&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.piko.de%2Fprodukt_db%2Fcheck.php%3Fpage%3Ddigi1%26grand_id%3D10&sl=de&tl=bg&history_state0= (http://translate.google.bg/translate?prev=_t&hl=bg&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.piko.de%2Fprodukt_db%2Fcheck.php%3Fpage%3Ddigi1%26grand_id%3D10&sl=de&tl=bg&history_state0=) нещо повече за свързването и възможностите на Piko Digi 1 пак преведено не съвсем точно. По принцип можеш да управляваш до 256 стрелки или сигнали (управление на светофори). Максималният брой адреси на локомотиви които можеш да управляваш е 127. Но тук трябва да се има има предвид че консумацията на ток на един локомотив е от 300mA до към 800mA. И тъй като максималният ток на консумация за Digi1 е 1.8А то от тук следва че с едно такова устройство на практика не можеш да управляваш повече от два три локомотива едновременно. Ако имаш за управление повече локомотиви ти трябва вече Digi2. Ето и малко информация за него http://translate.google.com/translate?prev=_t&hl=bg&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.piko.de%2Fprodukt_db%2Fcheck.php%3Fpage%3Ddigi2%26grand_id%3D10&sl=de&tl=bg&history_state0= (http://translate.google.com/translate?prev=_t&hl=bg&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.piko.de%2Fprodukt_db%2Fcheck.php%3Fpage%3Ddigi2%26grand_id%3D10&sl=de&tl=bg&history_state0=)
Оригиналът на всички страници преведени по горе се намира на сайта на Piko www.Piko.de (http://www.Piko.de).
Надявам се да съм бил поне малко полезен.
-
Имам и друг въпрос относно дист.управление.Мога ли с него да превключвам 20-30 стрелки автоматично и да управлявам към 8-10 локомотива?Предварително ви благодаря.
Дистанционното управление ще може ,сигурно,обаче ти няма да можеш да смогнеш да следиш 8-10 влака и 29-30 стрелки,освен ако макета ти не е половината "Маракана",поне :pardon:
А сега добре си ни дошъл ,успех с хобито и знай ,че първото влакче действа на някой хора като езерце с хладна вода в пустиня.Веднага ти се иска да скочиш в него,ама дали е дЛибоко-не знаеш!Затова почвай лека-полека - http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/board,15.0.html , http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/board,21.0.html
Ако ги прочетеш,само ще спечелиш време,пари и не на последно място -удоволствието да правиш макета с кеф :hi: :good:
-
Благодаря за отговорите.Смятам че ще ми помогнат за моето лека-полека "запалване" в ЖП моделизма,а в това съм напълно сигорен.
-
Hello Gregary,
In digital train systems is on the track (usual) a voltage that quickly switches between +18 volts and -18 volts.
This tension is both as supply and as carrier of digital information. The digital information is hidden in the rhythm of the tension between plus and minus switches back and forth. This rhythm is called a "protocol" or "format".
There are several different kind of protocols on the market today, for example:
- Selectrix (Trix)
- FMZ (Fleischman)
- Marklin Motorola
- mfx (Marklin systems)
- Zimo
- And DCC from Lenz
Each system uses its own protocol(rhythm) and not every decoder can understand other protocols.
I tried to explain in simple words a bit how it works. And maybe my answer is totally offtopic but in that case blame google.tranlate ;D
Sorry for posting in English. :hi:
-
With few words, but strictly speaking!
:yes:
-
Thanks Pach, wanted to keep it simple and was a bit unsure to post it or not. :)
-
Здравейте,понеже от написаното в тази тема не става много ясно дали може да се кара аналогов локомотив с цифрово управление реших да внеса накои разяснения.Наскоро си купих Digi 1 на Piko и понеже имам и аналогови локомотиви реших да прочета дали мога да ги карам с тази система.Ето какво намерих в сайта на Piko: http://piko.de/cz/FAQ/FAQ_digital/Digi_1.php ,ето и превода на български(макар и с доста грешки): http://translate.google.bg/translate?js=n&prev=_t&hl=bg&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fpiko.de%2Fcz%2FFAQ%2FFAQ_digital%2FDigi_1.php&sl=en&tl=bg&history_state0= Като го пробвах лично аналоговите локомотиви наистина започнаха да бръмчат и по-лошо на накои двигателите започнаха да прегряват.Аз съветвам много да се внимава с това,за да не си повредите локомотивите.
-
Здравейте! Искам да се намеся в темата, тъй като от доста време имам DIGI 1. Морето от възможности в цифровизацията е наистина огромно, но сега искам да кажа няколко думи за аналогов лок върху цифрово трасе. Първо, наистина ще се окаже, че само това управление има тази опция. Ако някой знае нещо по въпроса нека сподели. Не знам защо си търсил в нета за PIKO, като в книжката е описана възможността да се кара аналогово. От тук следва, че това е абсолютно безопасно за локомотивите. Загряването/а не прегряването/ е нормално явление, което ще обясня по натам. За всички които имат DIGI 1 трябва да знаят как става това. Просто избирате адрес "0"! По същия начин по който избирате всички останали адреси на цифровите локове. Разбира се можете адрес "0" да запаметите на някой от бързите бутони за достъп A,B,C,илиD. Наличието на аналогов лок на трасето не пречи на цифровите машини да изпълняват всички команди и функции за които са конструирани и програмирани. Тази опция позволява разбира се, само контрол на скоростта и промяна посоката на движение на аналоговия модел. В повечето случаи, /поради наличие на променливотокова съставна която кара моторчето да бръмчи-това е абсолютно нормално/ светят фаровете и от двете страни. Искам да помоля всички които имат цифрово управление различно от DIGI 1 PIKO да пробват да поставят адрес "0" и да видят дали няма да управляват аналогов локомотив. Моля да споделите резултата. Още споделяне на опита ми с цифровизация очаквайте.
-
Доколкото ми е известно, при цифровото управление захранването се осъществява като се пускат по релсите постоянно импулси с противоположен поляритет. Вследствие, аналоговите локомотиви бръмчат с честотата на тези импулси и лампите светят и в двете посоки. Всъщност, лампите се редуват, мигайки с честотата на импулсите (ако са светодиоди), но е твърде често, за да го виждат очите. Управлението им се осъществява като се регулира съотношението в ширините на тези импулси, при което ефективната стойност на напрежението по релсите се изменя и локомотивът реагира. Но, дори и застанал на място, през локомотива все пак тече ток и на това се дължи загряването. Дори, тъй като токът постоянно си мени посоката, двигателят вибрира на едно място, та е възможно и механично скапване на машината. Според мен, не е добре да се комбинират аналогови и цифрови машини. Купи си един декодер и си го сложи на аналоговата машина и така тя ще ти служи по-дълго време! Това е моето мнение.
Иначе ти желая успех в начинанието!
-
Доколкото ми е известно, при цифровото управление захранването се осъществява като се пускат по релсите постоянно импулси с противоположен поляритет. Вследствие, аналоговите локомотиви бръмчат с честотата на тези импулси и лампите светят и в двете посоки. Всъщност, лампите се редуват, мигайки с честотата на импулсите (ако са светодиоди), но е твърде често, за да го виждат очите. Управлението им се осъществява като се регулира съотношението в ширините на тези импулси, при което ефективната стойност на напрежението по релсите се изменя и локомотивът реагира. Но, дори и застанал на място, през локомотива все пак тече ток и на това се дължи загряването. Дори, тъй като токът постоянно си мени посоката, двигателят вибрира на едно място, та е възможно и механично скапване на машината. Според мен, не е добре да се комбинират аналогови и цифрови машини. Купи си един декодер и си го сложи на аналоговата машина и така тя ще ти служи по-дълго време! Това е моето мнение.
Иначе ти желая успех в начинанието!
Хм, кх кх ...(кашлям) :pleasantry: щото малко си объркал цифровото управление (DCC) със последният "писък" на аналоговото управлени а именно управлението по така нареченото ШирочиноИмпулсноМодулиране - ШИМ.
Казаното за частта с "трептенето" на аналоговият двигател при движение и стоп (не пълен - тук някъде съм качил малък пост със схема и обяснениея за такова захранване) е вярно.
Но начина на захранване при DCC ситема е малко по сложен и различен - има достатъчно теми и постове на тая тема в този форум.намерет , прочетете и ще разберете всичко.
Ако все пак има въпроси , давайте ги...
;D
-
Купи си един декодер и си го сложи на аналоговата машина и така тя ще ти служи по-дълго време! Това е моето мнение.
:)Благодаря,така смятам и да направя.
Имам едно друго питане.Стана така че се сдобих с други два лока,единият на PICO другият на ROCO,но отговарят на еднакъв адрес на DIGI 1 на дистанционното.Трябва да се програмира единият от тях,но аз не знам как да го направя.
Моля,ако може някой да даде РЪКОВОДСТВО НА DIGI 1 детейлно или да ми обясни как да го направя.
Благодаря. :hi: :hi: :drinks:
-
Нищо лично ;D, ама с тези пиковски(а те не са дори пиковски) с-ми направо ще се вкарате в приключение, особенно ако трябва по време на движение да управлявате някой от функционалните изходи над F4. Митето може да сподели от личен опит, че две ръце не стигат за това;D Освен това липсата на дисплей и нормален въртящ регулатор е голям минус. От евтинажите, според мен за предпочитане е мултимауса и централата към него, но за аналогово, иска едно ключе и един регулатор допълнително и така хем аналоговото ще си е аналогово, хем цифровото ще е цифрово. А истината е че всеки трябва за себе си да избере дали да е цифров или аналогов. Останалото са постоянно дразнещи компромиси. От как преди 6-7г започнах цифровизация, практически все още малко останалите нецифровизираните аналогови модели не съм ги карал въобще.
Ако все пак държите непременно да имате и аналогово и цифрово управление в едно, то вероятно и други производители предлагат тази "екстра", но и цените ще са други, понеже всяка с-ма има различни функционални възможности, а пиковската е една от най-ниските в класа си.
Мойта с-ма е ZF5/HR3 на CT Elektronik, и въпреки че може да управлява и аналогови локомотиви, невъзможността да управляваш поне два локомотива едновременно на една релса в аналогов режим, определено ме дразни.
Ето и някои от по-популярните управления, като е описано кои от тях могат и аналогово
http://www.1zu160.net/digital/dcc-zentralen.php (http://www.1zu160.net/digital/dcc-zentralen.php)
-
Нищо лично ;D, ама с тези пиковски(а те не са дори пиковски) с-ми направо ще се вкарате в приключение, особенно ако трябва по време на движение да управлявате някой от функционалните изходи над F4. Митето може да сподели от личен опит, че две ръце не стигат за това;D Освен това липсата на дисплей и нормален въртящ регулатор е голям минус. От евтинажите, според мен за предпочитане е мултимауса и централата към него, но за аналогово, иска едно ключе и един регулатор допълнително и така хем аналоговото ще си е аналогово, хем цифровото ще е цифрово. А истината е че всеки трябва за себе си да избере дали да е цифров или аналогов. Останалото са постоянно дразнещи компромиси. От как преди 6-7г започнах цифровизация, практически все още малко останалите нецифровизираните аналогови модели не съм ги карал въобще.
Ако все пак държите непременно да имате и аналогово и цифрово управление в едно, то вероятно и други производители предлагат тази "екстра", но и цените ще са други, понеже всяка с-ма има различни функционални възможности, а пиковската е една от най-ниските в класа си.
Мойта с-ма е ZF5/HR3 на CT Elektronik, и въпреки че може да управлява и аналогови локомотиви, невъзможността да управляваш поне два локомотива едновременно на една релса в аналогов режим, определено ме дразни.
Ето и някои от по-популярните управления, като е описано кои от тях могат и аналогово
http://www.1zu160.net/digital/dcc-zentralen.php (http://www.1zu160.net/digital/dcc-zentralen.php)
Аз определено съм се ориентирал към цифровизацията,но по стечение на обстоятелствата попаднах на цифров цет на PICO с DIDI 1,което впоследствие може и да го сменя(но това е в бъдещето-за сега съм доволен). :good:
Молбата ми е,ако може да се намери РЪКОВОДСТВО за DIDI 1 на PICO(подробно)така както благодарение на Pach има за РОСО мултимауса,защото сигурно има много хора с това управление.
:) :drinks: :) :) :hi: :hi:
-
Принципно има някъде такова, но на руски език.
Днес не ми остана време да го постна тук, но утре може би...
Впрочем знам поне три такива "DIGI-1" на пико които изгоряха при елементарна употреба само с един локомотив и без видима причина (поне така твърдят собствениците им) така че бъди крайно внимателен при употребата му.
В това отношение подкрепям мнението на Любомир - "DIGI-1" не е най-удачното особено когато започваш да се запознаваш с цифровизацията.
;D
-
Здравей Грегари, първия път когато ми се обади по телефона ти обясних как се програмира друг адрес на лока. Явно си забравил, както и да е. На релсовия път трябва да бъде само този локомотив на който искаш да смениш адреса. Той трябва да е в спряно положение. Наитскаш два пъти бутона с изобразени две разклонения/третия на най-горния ред отляво надясно до аварийния СТОП/. След това набираш номера на новия адрес. На Диджи1 възможностите са от 1 до 127/нулата се разбрахме, че пазим за аналоговия лок/. И след това натискаш само един път същия бутон. Програмирането започва и трае 10, 15 секунди през което време лока издава тихи странни звуци и аха да тръгне, ама не. След като се успокои, работата е станала и вече ще ти отговаря само с новото си име. Успех! Ако има проблем можеш да ми звъниш.
-
Колкото до функционалните възможности, наистина ПИКО/УЛЕНБРОК, не е най доброто решение. В момента проектираме голямо трасе за НО и сме в процес на избор на централа. Искам да питам някой имали сведения за голямата централа на ХОРНБИ. Има я при Тихомир мисля на добра цена. Иначе за сега съм се спрял на тази на БАЧМАН.
-
Според мен централата на Бачман е слаба не й знам мощноста в смисъл колко ампера е. Интересното е какъв е макета и колко влака ще се движат едновременно. Но според мен трябва да се почне от 4 ампера на горе, зависи какво управляваш с нея. EcOS на ESU за начинаещи е добре. Мишо Табаков продава един такъв.
-
Наистина това ЕСУ е готино като параметри. Най-важното, че има вграден бустер за 4А. На БАЧМАН е 2.5А. Допълнителен бустер винаги може да се сложи, но бустерирането трябва да е в нов участък, където също ще има ограничение за тока. Накуп 4А е много добър вариант. Благодаря за помощта! Остава да хвана Мишо в "добро" настроение.
-
Мерси Гроздане, :hi:,това ми трябваше.Попринцип и аз съм хвърлил око на централата при Тихомир,но за сега изчаквам,защото все още нямам достатъчно познания в тази област и няма да бързам с покупки.
Поздрави :drinks:
-
Хм, кх кх ...(кашлям) :pleasantry: щото малко си объркал цифровото управление (DCC) със последният "писък" на аналоговото управлени а именно управлението по така нареченото ШирочиноИмпулсноМодулиране - ШИМ.
Казаното за частта с "трептенето" на аналоговият двигател при движение и стоп (не пълен - тук някъде съм качил малък пост със схема и обяснениея за такова захранване) е вярно.
Но начина на захранване при DCC ситема е малко по сложен и различен - има достатъчно теми и постове на тая тема в този форум.намерет , прочетете и ще разберете всичко.
Ако все пак има въпроси , давайте ги...
;D
Хич не съм се объркал, знам за какво говоря.
При ШИМ регулиране разликата е, че импулсите са еднополюсни - единият полупериод е ток в едната посока, другият полупериод е пълна липса на ток. Съответвно, когато локомотивът е на място, нямаме ток по релсите и съответно нямаме ток и през двигателя му.
При дигиталното управление имаме двуполюсни импулси - единият полупериод е ток в едната посока, другият полупериод е ток в другата посока. Някъде помежду тези полупериоди се прокрадват импулсите с цифрови данни за командване на декодерите. Тук няма и едни момент, в който да не тече ток през двигателя. Просто, когато локомотивът е на място, двата полупериода са с равни продължителности, при което през двигателя пак тече ток, но импулсите го дърпат ту в едната, ту в другата посока и той не може да поеме в никоя посока. А един двигател когато стои на място, не може да се самоохлажда и оттам идва нагряването. С други думи, при аналоговото управление на цифровата централа, енергията, която не е изразходена за движение се изразходва в топлина.
Все пак, добре, хората са се опитали по някакъв компромисен начин да комбинират цифровите и аналоговите локомотиви, което е похвално. Няма какво повече да искаме от тях.
-
... Някъде помежду тези полупериоди се прокрадват импулсите с цифрови данни за командване на декодерите. Тук няма и едни момент, в който да не тече ток през двигателя. Просто, когато локомотивът е на място, двата полупериода са с равни продължителности, при което през двигателя пак тече ток, но импулсите го дърпат ту в едната, ту в другата посока и той не може да поеме в никоя посока. ...
Самите импулси са цифровите данни (а не да се покрадват между тях!!!) и двигателят пак си е захранен с аналогово напрежение тъй като на изхода на дешифраторите обикновенно слагат няколко драйверни чарка които захранват моторчето чрез регулиране на напрежението към него , предварително изправено от мостовият изправител.
ПРи цифровото управление няма регулиране на импулсите по ширина - те са просто застопорени на две работни ширини и по този начин всъщност се определят "0" и"1" -ците на цифровият код.
Друг е въпроса как аналогов локомотив работи при цифрово управление - например DIGI1 на Пико при което това става само на адрес нула.
За това казвам ,че объркваш нещата , защото говориш за цифрово и аналогово управление слято и някой ще влезнат в заблуда.
А всъщност ти обясняваш как аналогови локомотиви се движат с цифрово управление, което наистина не е много добре за тях.Всъщност май само Пико имат такава опция!?
Защо ли?
;D
-
Защо ли? Защото ПИКО е фирма дете на соца, следователно не много читава. Не съм им адвокат, самият аз мисля да сменям ДИДЖИ1. Както се спомена по-горе дигиталното управление на ПИКО, в същност е на УЛЕНБРОК. Почти съм сигурен/в момента нямам време да проверя/ същото или почти същото е на небезизвестната ФЛАЙШМАН. Централите са им еднакви, даже май се казват по един и същи начин-ИНТЕЛИБОКС или нещо такова/става дума за централите, а не мишките или дистанционното/. И аз си мислех, че тази опция имат само пиковците, но не. Прочети внимателно по-горе поста на Любо, а и разгледай линка, който дава. Може и да бъркам нещо до тук, но съм сигурен в едно: няма никаква опастност от карането на аналогов лок върху дигитално трасе. Стоенето на машината във витрина, шкаф, кашон, кутия от обувки или банков трезор я скапват значително повече! Така, че "волумето на мах" и приятно забавление.
-
Пламене, моля те отвори тема за ШИМ регулирането.
-
Има такава тук ...и схема съм дал отдавна...реализирана е отдавна...даже я повториха колеги и си я ползват при аналоговото захранване на старите локове...чети форума...
Аз пък моите локомотиви не само, че си ги държа във витрина ами и си ги карам там!
:yes: ;D
пп.За това съм дал "друг отговор" в анкетата на Аркадий! ;)
-
Тизека ли си он, дека немало ич да прави макет, а само във витрина ша си ги слага? :haha:
А язе си мислех, че е шефо :no:
-
Не съм аз , щото макет ще си правя.Но дотогава си ги карам във витрината - още едно предимство на моя мащаб! :on_the_quiet:
Шефа също се ослушва поне за диорама (щото си няма витрина) така че не е ясно кой е дал тоя отговор - най-вероятно някой заядник / агент / провокатор на моделистката мафия!
:lol: :lol: :lol:
-
За това как работи DCC и как се комбинират аналогови и цифрови локомотиви пише тук - http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Command_Control
Признавам си, в грешка съм относно импулсите, но си остава валидно това за греенето на двигателите.
Който не е добре с английския, мога да рзаясня.
-
За това как работи DCC и как се комбинират аналогови и цифрови локомотиви пише тук - http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Command_Control
Признавам си, в грешка съм относно импулсите, но си остава валидно това за греенето на двигателите.
Който не е добре с английския, мога да рзаясня.
Пише го и тук:
http://www.railwaypassion.com/?cid=89&NewsId=40
:yes:
-
Имам въпрос. Имам управление на роко локмаус2 с бустер; според упътването, което намирам в интернет (защото е купено на старо без такова съответно) пише, че не поддържа работа с аналогови локомотиви заради високия шум, който идвал от двигателя. Все пак, като сложа аналогов лок на линията (на роко и пико) резултата е, че локомотива бръмчи, стоейки на едно място и лампите от двете страни светят. По-скоро очаквах да се движи на максимална скорост; след като напрежението по линията е постоянно 12 волта при дигиталното подаване - може ли някой да разясни?
-
Опитваш се да пуснеш правотоков аналогов локомотив на променлив ток... няма да стане. Най-много да изгориш двигателчето или по-лошо - дигиталното управление.
-
Правотоков? Тоест АЦ? Не е ли пак ДЦ, но на друг принцип? Не се опитвам/надявам да тръгне, просто експериментирах и се опитвам да си обясня резултата.
-
Задаваш един и същ въпрос и не искаш да прочетеш отговорите:
AC (Alternating current) - ПРОМЕНЛИВ ТОК
За този вид локомотиви не мога да съм ти от полза, защото нямам нито един такъв, а и 99 процента от хобистите в родната България ги избягват.Не са съвместими с правотоковата система, доколкото знам и двигателите са им променливотокови, а смяна на електродвигател и колооси (защото повечето от въпросните локомотиви са с ляти метални колооси, тоест има електрическа връзка между ляво и дясно колело, правещи пълно късо съединение при евентуалното им поставяне върху релси от типа на правотоковата система) означава да преливаш от пусто в празно. Съветвам те да го махаш този лок и взимай от правотоковите за в бъдеще, ще си спестиш доста неприятности и главоболия.
DC(Direct current) - ПРАВ ТОК
На базата на правотоковото захранване са изработени почти всички макети на колегите в нашата страна, а и на доста голяма част от европейските моделисти.
Аналгов локомотив - такъв, който се движи със директно захранване на релсите, регулиране на скоростта става с реостат (потенциометър).Смяна на посоките се осъществява чрез промяна на поляритета на релсите.
DC Дигитализиран (Цифровизиран) локомотив - локомотив, оборудван с DCC цифров декодер.В този случай имаме трансформатор, който захранва бустер (устройство, наслагващо сигнал в 14 - те волта ток, който се подава постоянно към релсите).В този случай промяната на посоката става не с промяна на поляритета, както при аналоговите правотокови локомотиви, а чрез този подсигнал, който се управлява от джойстика на дигиталното управление и се приема от декодера на локомотива.
-
Така, ясно, аз именно коментирах поста, гласящ "Опитваш се да пуснеш правотоков аналогов локомотив на променлив ток..." - значи по-скоро се опитвам да пусна аналогов правотоков локомотив на прав ток - но с дигитално управление.
Въпроса ми беше именно, съзнавайки, че при дигиталното управление се подава постоянно 12/14 волта към релсите, защо локоммотива в аналогов режим (с директна връзка между колелата и двигателя) не тръгвва веднага в една посока с пълна мощност (12 волта); а стои на едно място и бръмчи със светнати светлини.
-
Мисля, че бъркаш постоянен ток с постоянно захранване, т. е. смяташ ги за едно и също нещо. Това, че при дигиталното управление имаш постоянно захранване на релсите, не значи, че напрежението с което са захранени е право/DC/.
-
значи по-скоро се опитвам да пусна аналогов правотоков локомотив на прав ток - но с дигитално управление.
Не! Опитваш се да пуснеш правотоков аналогов локомотив на променлив ток с дигитално управление.
Аналоговият локомотив не възприема командите на дигиталното управление.
Аналоговият локомотив се движи, когато му пуснеш прав ток и спира, когато му спреш тока.
Дигиталното управление подава променлив ток, който не може да задвижи аналогов локомотив.
Трябва да си изясниш понятията прав (DC) и променлив (AC) ток. Те са различни от понятието DCC, което означава типа на дигиталното управление. DCC работи с променлив ток (AC), с който аналоговите локомотиви не могат да се движат, но могат да изгорят.
-
...И до сега не бях много на ти с тоците ,ама се га вече съм на път тотално да се откажа да пипам жица....Шастисахте ме съвсем...За това ви пускам това: :hi:
http://vbox7.com/play:65a74813
...пък вие се разберете кой прав,кой променлив , кой крив.... :this: :drinks:
-
http://dccwiki.com.coldy.com/Zero_stretching (http://dccwiki.com.coldy.com/Zero_stretching)
-
Светлине, нали вече ти споменах за учебника по електротехника. ;) Почвай!
-
в този ред на мисли, май трябва ли да се сменят крушките на осветените вагони, преди да се поставят на дигиталното трасе?
-
В общия случай крушките издържат напрежението на централата. Остава изискването централата да ги издържи като мощност. Вариант е да ги смениш със светодиоди, при което ще облекчиш централата и ще остане повече ток за локомотивите.
-
Само дето крушките светят и на двата вида напрежение, докато светодиодите трябва да се включват поне през един изправителен диод.
-
Само дето крушките светят и на двата вида напрежение, докато светодиодите трябва да се включват поне през един изправителен диод.
Плюс ограничаващо тока съпротивление... :drinks:
-
Да де...то си е задължително!
Освен това обикновенно крушките много греят и често стопяват покривите на вагоните...
Дори тези дето са на 16 V.
-
Няма никакъв проблем със светодиодите при цифровото управление, защото там токът е променлив и няма нинакво значение как е вързан. Ограничаващият резистор е задължителен - тук (http://led.omega-light.com/Leds/leds.htm) в дясната колона има информация как се свързват светодиоди и се пресмятат резистори за тях. Аз само ще допълня, че ако се увеличи стойността на резистора ще се намали силата на светлината. Това в случай, че силата е от значение за макет или модел.
-
Има значение, защото светодиодите са до 5 V обратно напрежение. Трябва да им се слага по един обратен паралелен диод за другия полупериод.
-
optron,един забавен въпрос.Дали мога да "спретна" грец със четири светодиода и дали ще си работи нормално?Според мен - да, но нека чуем мнението на човек с по - голям опит. :yes:
-
Теоретичният отговор е да. Естествено, пак си трябват резистори. В общия случай схемата ще работи като два по два последователно свързани и спаралелени в противоположни посоки диоди с принадлежащите им резистори.
Практичният отговор е, че не виждам къде ще има приложение тази схема - по-добре ще е четирите последователно и на тях един резистор. Така се спестява един резистор и се харчи по-малко ток.
Колкото до обратното напрежение, аз лично не съм имал проблеми при свързани диоди в схема с променлив ток. Явно си издържат. Мисля, че резисторът помага за това ...
В разните спецификации дават обратно напрежение при постоянен ток. Сигурно има значение ...
-
В крайна сметка мога ли да сложа декодер на аналогов влак без проблеми и той да стане цифров ??? Имам няколко Пиковски влака с правотокови аналогови моторчета.
Та идеята ми е да им сложа по един декодер и да работят на цифрово трасе с Мулти маус.
Консумацията на моторчетата е от 100 милиампера. Но ме притеснява видът на мотора дали е удачен за цифровизиране ???
Някой ако е правил подобно нещо нека да каже става ли ?
-
В крайна сметка мога ли да сложа декодер на аналогов влак без проблеми и той да стане цифров ??? Имам няколко Пиковски влака с правотокови аналогови моторчета.
Та идеята ми е да им сложа по един декодер и да работят на цифрово трасе с Мулти маус.
Консумацията на моторчетата е от 100 милиампера. Но ме притеснява видът на мотора дали е удачен за цифровизиране ???
Някой ако е правил подобно нещо нека да каже става ли ?
Можеш. Хубаво е преди да питаш да потърсиш. Ето ти една тема, но има още много:
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,4563.0.html (http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,4563.0.html)
-
Здравейте
Още един новобранец на хоризонта. Реших да ползвам "употребена тема" да си задам въпросчето тъй като заглавието доста подхожда а и има доста подобни питания в нея.
Та наскоро се сдобих с някакъв състав -предимно аналогов(всъщност всичко без 1 брой), който се опитвам да цифровизирам в момента. Като цяло ми се получават нещата с някакви забележки но за сега се уча и компромисите са наложителни.
От няколко дена чета и търся отговори на проблемите с които се срещам, за съжаление на доста от тях не окривам подходящ отговор.Та ще ми се наложи да попитам и се надявам ако получа отговор да успея и да го разбера(ниво електротехника-подмяна на кондезатори).
Та имам си един Proto 200(Life-A-Like Китайски) Локомотив, на който при поставяне на декодер се наблюдава потегляне след което при подаване на по-висока скорост локото спира и след около 5-10секунди отново тръгва, движи се 2-5 секунди и отново спира.Интервала на престой се увеличава а на движение намаля с подаване на по-висока скорост.До момента тестовете през които съм го прекарал : подмяна на декодера с абсолютно същият работещ на друг локомотив, възстановяване на аналоговият режим и тест на аналогова релса-работи въпреки че не развива доволно висока скорост(но по-висока от тази при която успявам да го поддържам в движение без спиране на цифровата релса), поставяне на аналоговата платка межди декодера и мотора, сега мисля да обърна веригата да я поставя преди декодера изцяло но ме съмнява да помогне.
Мислите ми се насочват в посока на добяване на елементи пред двигателя, но не съм сигурен какво би помогнало, бубина(в Бургас не успях да открия да подменя такава преди около месец), друг елемент?
Опитвам се също да променям CVтата на декодера но за сега без успех, веселото е че поради китайското изпълнение надписи по мотора липстват а и по самото локо трудно се открива модификация-GP7 е най-доброто до което стигам за сега.
Някаква идея, подсказка би могла да е полезна че за сега съм зациклил в промяна на схема и толкова.Аналоговата платка е тази : https://www.google.bg/search?q=440-x002+1998.07.03&biw=1842&bih=995&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiqxuymlNvKAhXKFywKHSbtDkcQ_AUIBigB#imgrc=BDLtVLPtS6gQIM%3A (https://www.google.bg/search?q=440-x002+1998.07.03&biw=1842&bih=995&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiqxuymlNvKAhXKFywKHSbtDkcQ_AUIBigB#imgrc=BDLtVLPtS6gQIM%3A)
-
Здравей!
Това ли си направил при слагане на декодера?
(http://img.xooimage.com/files110/b/4/7/sans-titre-num-risation-01-4bb88b1.jpg)
-
Общо взето да, поне това правя при другите, при този само се наложи да поставя декодера на мястото на аналогавата платка-двете са с 8 пина и пасва идеално, проследил съм връзките и схемата е вярна.Оранжевата и сивата може да са разменени, но мисля че това не е от значение за работата а само за коректната посока.
-
Това ли е платката ти?
(http://www.tcsdcc.com/Customer_Content/Installation_Pictures/HO_Scale/Life_Like/Proto_2000_GP7/7.JPG)
-
Абсолютно, като гледам основата ми прилича и влака да е същият.
-
Ако декодера си го свързал правилно и той самият е работещ на друг локомотив,
провери изправни ли са ти 8-те диода на тази платка, но най-вече токоснемането при талигите
и колектора на мотора в какво състояние е.
Както описваш движението, се получава сякаш някъде имаш кондензатор по лока...което е абсурдно!
Вероятно имаш чисто механичен проблем - замърсени колооси, токоснемане или двигателя ти е с бобина по-малко (ако е петполюсен)
Пробвай с друг двигател извън лока!
http://www.tcsdcc.com/Customer_Content/Installation_Pictures/HO_Scale/Life_Like/Proto_2000_GP7/Proto2000%20GP7.html
Или си задай въпросите тук може би - ние не сме много по амераканските (китайски) локове!!! ;)
http://www.trainboard.com/highball/index.php?threads/p2k-gp30-decoder-installation.44494/
или
http://www.railroad-line.com/discussion/topic.asp?TOPIC_ID=39019
но като гледам и за звука е същото - отпред декодера:
http://www.raleigh-nc.com/Railroad/GP7-sound.pdf
;D ;D ;D
-
Ex....ейииииии...ако са ти разменени оранжевото и сивото значи си завъртял декодера при включването му.
Трудно изгарят, но не е невъзможно. Ако го включиш правилно би трябвало да ти заработи както е редно (при изправност навсякъде).
(http://mrdccu.com/_Media/nem652-nmra-8-pin-wiring.jpeg)
На тази снимка:
(http://www.tcsdcc.com/Customer_Content/Installation_Pictures/HO_Scale/Life_Like/Proto_2000_GP7/7.JPG)
Имаш ясно означено кое е първо краче при включване на декодера - неговата площадка е квадратна на платката
и е означено допълнително с триъгълниче като стрелка. Там трябва да ти е включен задължително оранжев цвят на проводника
който се явява първо краче на съединителя към декодера!!!
-
Декодера не е завъртян-от светлините се вижда, имах впредвид че може да са разменени след последното им поставяне след като почиствах и смазвах мотора, но така или инак са си на четки...
Оказа се Мотора, без товар също прекъсва, при друг двигател си ок със и без товар....
Има ли смисъл да се цъкля с лупата или търся подмяна/пренавиване?
-
Не, освен ако не го разглобиш да почистиш колектора, но ако е замърсен.
Ако е изгорял - купи си нов от ebay - би трябвало да го намериш дори само по външен вид.
;D ;D ;D
-
pach Благодаря за носаката, явно малко му е трябвало да се намери виновника ;)
Само да уточня че платката която посочих и на която си дал снимка е тази която махам(аналоговото управление) и слагам цифров декодер на ToM .
И все пак ме озадачава защо работи нормално на аналоговата релса с аналоговата платкка, а прави проблем на цифровата....
-
Радвам се че макар и коствено ти помогнах.
При аналоговото захранване има по-голям начален ток, в следствие на което като се развърти,
трудно става да го усетиш, че "прескача" една бобинка от роторчето. Дори при вероятно три такива (а те са три китайски бобинки)
движението почти не се усеща, че е "насечено". Когато обаче е на цифрово - началния ток е малък защото го "храни" импулсно.
Там обаче въртящия момент е по-голям и отново "успява" да отмине неработещата бобинка почти незабележимо.
Проблема идва когато все пак се натрупат загубите в инерцията и дори спре точно на нея - развъртането става за сметка на съседната, която "изтегля" ротора и му отдава началния импулс.
Това е само една възможна вероятност, защото ти ми описваш как се държи двигателя, но аз не съм го виждал "на живо".
Има вероятност и да не са ползвани хубави магнити в статора или ако лока е старичък (също предположение) и просто двигателя да се е размагнитил.
Повече по този въпрос може да прочетеш в точка 4 от статията тук:
http://railwaymodel.blog.bg/hobi/2012/11/20/kak-da-opredelim-nominalnoto-naprejenie-na-neizvesten-elektr.1022273
-
Ако имаш възможност измери съпротивлението на роторните намотки през колекторните пластини. Твърде вероятно някоя бубина да е пробила. От там е с много по ниско съпротивление от останалите или в най лошия вариант просто дава на късо. При аналогово управление трансформатора си блъска ток как му падне и това придърпване може и да не се забележи. Ако няма защита на трафа той действа като мини електрожен. Единствено можеш да направиш заварка. При цифрово управление електрониката на декодера е доста чувствителна и засича промените в роторните намотки. Твърде вероятно сработва защитата му против претоварване и късо. След кратко време се включва отново и пак сработва защитата. Не знам какъв декодер използваш, но в общия случай това е валидно за повечето марки.
Смени моторчето с друго. Ако искаш снимай карантията на лока и я покажи тук. Със сигурност ще успееш да намериш резервни части от някой съфорумник.
-
Моторчетата и намотките доста рядко пробиват. Най-често колекторът се зацапва, и то много здраво, при което става почти късо между две съседни пластини, т.е. на изводите на една намотка. Това моторче, което е от снимките, на всякъде се слави като не особено добро като живот, макар че на книга е с 5 намотки, диагонални и т.н.
За сметка на това трябва да имаш лесен достъп до колектора и четките. Четките се вадят и се чистят със спирт, колектора - също - със смачкана клечка за зъби, напоена също със спирт. Въртиш лекичко на ръка. Като свикнеш може да го чистиш и в движение - колекторът става като нов.
Освен това - върианти много.
Каква ти е дцц централата, с какво я захранваш.
Така както описваш нещата, прилича на прегряване на декодера, а не на късо.
Освен това има някаква жица на корпуса на лока, сигурно и на лампите едната жица е на корпуса? Пробвай да откачиш лампите и виж дали ще работи нормално. На декодера можеш да му задаваш при колко градуса да изключи - дали не си пипнал там и да си сложил напр. 60.
Със сигурност не се побвай да включваш едновременно декодера и "аналоговата" платка.
Декодера и да е обърнат - няма страшно. Само лампите няма да светят.
Най-важното е да измериш и колко ток му трябва в аналогов режим - при около 7-8 волта без вагони, след това при 12, с и без вагони. Пиши какъв е резултата. Ако се чудиш как да измериш - един мултицет за около 10 лв. е задължителен. Пиши и какво ти е "аналоговото", защото има значение.
А защо декодерите изключват - между четките на моторчето има около 10 до 20 ома - в зависимост от двигателя. При 20 волта - може да станат и 2А, при 14 волта - може и 0.7 да бъде. Макар че консумацията трябва да е оком 200 - 400 мА.
-
Ако имаш възможност измери съпротивлението на роторните намотки през колекторните пластини. Твърде вероятно някоя бубина да е пробила. От там е с много по ниско съпротивление от останалите или в най лошия вариант просто дава на късо. При аналогово управление трансформатора си блъска ток как му падне и това придърпване може и да не се забележи. Ако няма защита на трафа той действа като мини електрожен. Единствено можеш да направиш заварка. При цифрово управление електрониката на декодера е доста чувствителна и засича промените в роторните намотки. Твърде вероятно сработва защитата му против претоварване и късо. След кратко време се включва отново и пак сработва защитата. Не знам какъв декодер използваш, но в общия случай това е валидно за повечето марки.
Смени моторчето с друго. Ако искаш снимай карантията на лока и я покажи тук. Със сигурност ще успееш да намериш резервни части от някой съфорумник.
Четох за съпротивленията че искат доста точно измерване, с мултицета с който разполагам въпреки че е средна хубост едва ли ще изкарам много точни стойностти, докато мерих за окъсяване показваше 0.12-0.19 .
Снимки и видео малко по-късно ще кача, но имайки впредвид че локото е предимно за американският пазар а и в ебей открих оферти само от там не вярвам някой да разполага с части за тези машини.
Моторчетата и намотките доста рядко пробиват. Най-често колекторът се зацапва, и то много здраво, при което става почти късо между две съседни пластини, т.е. на изводите на една намотка. Това моторче, което е от снимките, на всякъде се слави като не особено добро като живот, макар че на книга е с 5 намотки, диагонални и т.н.
За сметка на това трябва да имаш лесен достъп до колектора и четките. Четките се вадят и се чистят със спирт, колектора - също - със смачкана клечка за зъби, напоена също със спирт. Въртиш лекичко на ръка. Като свикнеш може да го чистиш и в движение - колекторът става като нов.
Освен това - върианти много.
Каква ти е дцц централата, с какво я захранваш.
Така както описваш нещата, прилича на прегряване на декодера, а не на късо.
Освен това има някаква жица на корпуса на лока, сигурно и на лампите едната жица е на корпуса? Пробвай да откачиш лампите и виж дали ще работи нормално. На декодера можеш да му задаваш при колко градуса да изключи - дали не си пипнал там и да си сложил напр. 60.
Със сигурност не се побвай да включваш едновременно декодера и "аналоговата" платка.
Декодера и да е обърнат - няма страшно. Само лампите няма да светят.
Най-важното е да измериш и колко ток му трябва в аналогов режим - при около 7-8 волта без вагони, след това при 12, с и без вагони. Пиши какъв е резултата. Ако се чудиш как да измериш - един мултицет за около 10 лв. е задължителен. Пиши и какво ти е "аналоговото", защото има значение.
А защо декодерите изключват - между четките на моторчето има около 10 до 20 ома - в зависимост от двигателя. При 20 волта - може да станат и 2А, при 14 волта - може и 0.7 да бъде. Макар че консумацията трябва да е оком 200 - 400 мА.
Четките ги почистих само с кърпа, ще ги мина и със спирт-обикновенно ме е страх да го ползвам че с тея пластмаси не знам коя може да се разтече ;) Колектора го минах с металната четка на дремелчето и блесна но ще го повторя заради четките след ги почистя добре.
Тъкмо бях започнал да прехвърлям декодера на една Лима с оглед че поръчка на нов мотор ще дойде след около поне 2-3 седмици, но ще поекспериментирам още малко.
За съжаление за пренавиване майстора почти не се нави, аз ако го пренавия едва ли ще уцеля правилният проводник.
За Декодера го разбрах, контрола на лампите му имам съмнение че го изпържих, светят когато си искат но не е велика драма, ще се смени след време, важното е да го подкарам да върви.
Аналога+цифрово го пробвах, в единият вариант няма разлика, при другият все едно съм поставил аналогов локомотив на цифрова релса(вариант 1 аналоговото е след цифровия и преди мотора, вариант 2 аналоговото е преди цифровото).Инак доста опити съм правил без включени лампи.Ще трябва да го сглобя и да тествам волтажа на аналоговата линия.
Гледам на Лимата има 2 бубинки, мотора и е с 3 намотки, чудя се дали да се пробвам да ги вложа при китаеца, при едно Е44 на Пико се получаваше подобен(труден старт и спиране) ефект та нещо ме побутва да го тествам с бубинките преди мотора.
-
Пак нещо не разбрах.
Аналог+цифра не знам какво значи. Предполагам че слагаш цифров декодер ЗАЕДНО с аналоговата платка за светлините. Както ти писах трябва да сложиш само едното - или аналоговата платка с диодите и да караш аналогово, или да махнеш тази платка и да закачиш декодера, и да го караш с цифрово. Като ги сложиш ДВЕТЕ най-вероятно ще гръмнеш нещо от декодера, най-малкото защото 3 и 7 са накъсо от снимките ти.
Това с дремела и с металната четка не се бях сетил че може някой да го направи. Как го завря в това моторче! Със сигурност така стържеш метален прах, който се набива навсякъде в колектора и в мотора. Сега - Изваждаш мотора, духаш колкото можеш и където можеш по него, от различни страни. Бършеш с парцалче, с клечка за уши или с клечка за зъби. Етилов спирт от аптеката не вреди на моторите. Особено на върха на клечката. Няма да го киснеш и да го поиш със спирт я ...
Виж все пак на твоя мултицет няма ли друго - нещо като съпротивления да се мери.
-
Събота и неделя си играх с правоъгълното моторче Пико на ДР 130 дизел Лок да го подкарам с Декодера на Адриан. Без товар каквито и настройки да му задавам чрез мишката, ефекта беше завъртане на ротора на импулси. Тоест върти се за няколко секунди и спира, после пак се повтаря и така. Тоест тези тринамотъчни моторчета не стават за тази цел. Съпротивлението между два колектора (намотки)е около 15-20 ома.
Отворих моторчето и го почистих-четките бяха поизносени, но иначе е добре. Мишката я настроих да работи на Английски от менюто и намалих времето за влизане в менюто на мишката на 2 сек. Че тия 5 сек много се чакаше. Видях къде се пипат СВ-тата и по бързия начин и през Програм менюто. Това като положителни ефекти.
Лошото е че не ми остана време да си възстановя ДР130-ката на която разпох и бобините и кондензатора. Но поне сега ще мога да пробвам едно друго моторче което открих случайно. ::)
Та от Тишо съм си купил един оранжев Дизел Лок -за 20 лева едно време - няма остъкление, има си оградки-Двуоска с кардан -Джуниър леко. Сега разбрах че бил производство на Jouef. :scratch_ones_head: Не ги знам кви са, в Липето имат продукти, обаче моторчето е готино.
Прилича на моторче от Китайски тример за нос :yes:.
http://railwaymodel.blog.bg/hobi/2012/11/20/kak-da-opredelim-nominalnoto-naprejenie-na-neizvesten-elektr.1022273 (http://railwaymodel.blog.bg/hobi/2012/11/20/kak-da-opredelim-nominalnoto-naprejenie-na-neizvesten-elektr.1022273)
Та вчера в последните минути когато вече ми писна да мъча СВ-тата на Адрианският декодер, които СВ-та се различават от Роковските видно от таблицата в Старт Сета ми на Роко, та закачих въпросният оранжев двуосен Дизел - и той се развъртя като луд. Работата стана. Явно това моторче е 5 намотачно или нещо такова.
Та Тишо ми е продал много хубав локомотив за безпари.
Вариантите са или се опитвам да набутам моторчето което е по малко, но пак плоско в ДР 130 ката или да си цифровизирам Оранцжевият дизел.
Лошото е че той отпред има световод, но няма трета светлина в средата, а отзад няма изобщо световоди и ще се дупчи здраво.
Тежестта на оранжевият е малка и е доста лек.
Декодера загря леко при работа на макс, но и Роковският декодер в ВR 240-ката загрява по същият начин.
Чудя се дали 4 или 5 диода с обща консумация 50 милиампера през резистори 1К на един канал (функция) ще затруднят декодера, като за обратната посока ще сложа още на другият канал поне 4 диода пак през 1К резистор-та и там още 50 милиампера ???
Дайте съвет.
Съпротивлението на Роковският Лок мерено към колосите е 20К, обаче това е през Декодера.
Работната честота на Линиите е 6 КилоХерца при 3 волта измерено променливо напрежение.
След декодера е около 10 волта Право/променливо-неопределено и честота не може да се мери- иска си Осцилоскоп явно за тия импулси.
Извода е Пиковските 3-намотъчни моторчета не стават за цифроване и ако един мотор не тръгне нормално при заводски настройки на декодера, тогава изобщо няма и да тръгне.
Така че за сега отпада да цифровам BR 01 и BR 04. Освен ако не гепя на Братми фалшивият Китайски тример който му ремонтирах още веднага след купуването -не беше добре опроводен. :sarcastic:
Та подобни моторчета има и в СД-тата за отваряне на чекмеджето им. А аз имам и такива СД-та от стари компери.
Но за сега си отворих доста работа и мисля другият уикенд да я оправя. Да си въсзтановя аналоговият Лок и да цифровам Тишовският .
-
Би трябвало да стане - доколкото виждам тук - http://www.hgd.ro/info/TOMBAS.pdf
на 6 стр. е до 300 ма на функция (Lokommander Mini DCC)
-
Дано, че и с тия осветления не ми се забавлява.
Ти колега разбра ли каква е разликата между 9то СВ и 60то -и двете са за честотата на Мотора или ???
Също ми е интересно да ми кажеш като сложа диодите на синият + и двата канала- жълт и бял кабели- директно ли с натискане на бутона от мишката за фарове ще светнат тия диоди или трябват настройки на СВтата. Други СВта има ли за настройки на фаровете и какви/кои са ?
Имам това преведено, но на Румънски го нямах. Та е добре че ми го даде.
-
Ти колега разбра ли каква е разликата между 9то СВ и 60то -и двете са за честотата на Мотора или ???
Двете са свързани и по между си
Със CV9 определящ начина на управление на мотора по фабрични алгоритми (стойности от 0 до 8 ),
като фабрично там ти е записано "3", а при стойност "9" посочващ, че управлението
ще се извършва съгласно настройките в CV60.
При СV60 фабрично ти е записано също "3" като тази стойност ако е в рамките на 0 до 255.
Ако там запишеш "0" - изключваш модула за обратна връзка (BEMF).
ПРи всички други стойности до "255", модула за обратна връзка контролира захранването към мотора,
съгласно натоварването на моторчето, и честота на захранването му,
по формулата получаваш "'честотата "( в ms) = 0,75 (коефициент) + стойността (7 bit) * 0,25 (коефициент).
Така ако в 7 bit си записал "0" то честотата ти ще е 32 кHz, а ако там ти е записано "1" честота ще е 16 кНz (при 128 стъпки на скоростта).
Поне така е записано в упътването на този дешифратор!
Ако не си пипал настройките на функцийте, би трябвало и фаровете да ти светнат при натискане на бутона.
-
Това 7 бит не го разбирам. Нали СВто е 60 и е от 0-7 или от 128 -135 и има стойности за двете различни честоти ?
255 не виждам като стойност.
Нещо не мога да го схвана това.
Аз давах и стойност 9 в 9 СВ и после в 60 задавах различни стойности но не видях да има съществена промяна в поведението на моторчето.
Възможно ли е да не съм пробвал всички стойности на тази честота и да е имало вариант да работи нормално и Пиковското моторче ?
Щото по едно време се въртеше постоянно моторчето и в двете посоки, но беше веднъж само и то бавно и слабо.
А в 9то СВ какво се мени точно - пак честотата но с какви стойности ?
И тази обратна връзка какво прави и дали при Пиковското моторче е в + или е в минус ?
-
Така , работата стана, но прецаках половината 3 мм светодиоди от прегряване докато ги запоявам и после при затварянето на Дизела пак успях на прецакам двата диода на стоповете отзад при натискането им. Диодите са много фини и при прегряване или натискане на краката им се нарушава ПН прехода и започват да светят само с наместване на кратата. Та М-солдера на Серафимов беше с калпава човка- тоя свали качеството здраво. Китайска човка -на върха не се калайдисва. Накрая я смених с по добрата в резерв. Кабела е супер твърд на захранването. Още при закупуването имаше проблем с резбата която затяга човката и го подменях.
Повече никога няма да се хвана да правя подобно нещо. Гледам колегите дето слагат декодери на Локове го правят на такива с подходящи моторчета и платки с налично осветление в тях. Аз едвам нагъчках кабелите и диодите. Направо ми се разказа играта !!
Трябват меки кабели, да не се ползва термошлаух, щото е доста корав и пречи.
Ефекта е - дадах му СВ4 и Лока върти сам независимо от ВР204 който фабрично е с СВ3. Фаровете светят като на фабричният че и по силно щото задните диоди излизат навън и са доста силни. :yes:
Настройките на Декодера не ми харесват- бавно спира и бавно тръгва. Ще го прекодирам. Ресетнах го преди това.
Интересното за мене беше че го пуснах с аналоговото захранване- Zата. Лока върви перфект и понеже не ползва настройките от СВ-тата спира и тръгва веднага.
Фаровете ме учудиха- при смяна на посоката се обръщаха и те-бреййййй. И интересното беше че светеха правилно в зависимост от посоката ????
Не пробвах да обърна Лока наопаки върху линията и да видя дали ще светят пак правилно.
Лока е доста лек и се тресе леко по линията особено при по висока скорост.
Заключение -готино е имам си два цифрови Лока вече. Обаче и пари да ми дават не бих се хванал на тази работа повече. Добре че нямам повече подходящи Локове за цифроване.
Сигурно ще си купя един Сет с Електорвоз които харесах без чип, но с интрфейс и ще го чипирам. Така е по лесно. :good:
Начесах си крастата и ми се разказа..............
Мисля да направя снимки на Локовете и тнт през тези почивни дни и да ги кача. Незнам нова тема ли да изпраскам ???