Съвместимост м/у цифрово управление и аналогов влак

[pach]

Радвам се че макар и коствено ти помогнах.
При аналоговото захранване има по-голям начален ток, в следствие на което като се развърти,
трудно става да го усетиш, че "прескача" една бобинка от роторчето. Дори при вероятно три такива (а те са три китайски бобинки)
движението почти не се усеща, че е "насечено". Когато обаче е на цифрово - началния ток е малък защото го "храни" импулсно.
Там обаче въртящия момент е по-голям и отново "успява"  да отмине неработещата бобинка почти незабележимо.
Проблема идва когато все пак се натрупат загубите в инерцията и дори спре точно на нея - развъртането става за сметка на съседната, която "изтегля" ротора и му отдава началния импулс.
Това е само една възможна вероятност, защото ти ми описваш как се държи двигателя, но аз не съм го виждал "на живо".
Има вероятност и да не са ползвани хубави магнити в статора или ако лока е старичък (също предположение) и просто двигателя да се е размагнитил.
Повече по този въпрос може да прочетеш в точка 4 от статията тук:
http://railwaymodel.blog.bg/hobi/2012/11/20/kak-da-opredelim-nominalnoto-naprejenie-na-neizvesten-elektr.1022273

[BaHkaTa]

Ако имаш възможност измери съпротивлението на роторните намотки през колекторните пластини. Твърде вероятно някоя бубина да е пробила. От там е с много по ниско съпротивление от останалите или в най лошия вариант просто дава на късо. При аналогово управление трансформатора си блъска ток как му падне и това придърпване може и да не се забележи. Ако няма защита на трафа той действа като мини електрожен. Единствено можеш да направиш заварка. При цифрово управление електрониката на декодера е доста чувствителна и засича промените в роторните намотки. Твърде вероятно сработва защитата му против претоварване и късо. След кратко време се включва отново и пак сработва защитата. Не знам какъв декодер използваш, но в общия случай това е валидно за повечето марки.

Смени моторчето с друго. Ако искаш снимай карантията на лока и я покажи тук. Със сигурност ще успееш да намериш резервни части от някой съфорумник.

[mitko0888]

Моторчетата и намотките доста рядко пробиват. Най-често колекторът се зацапва, и то много здраво, при което става почти късо между две съседни пластини, т.е. на изводите на една намотка. Това моторче, което е от снимките, на всякъде се слави като не особено добро като живот, макар че на книга е с 5 намотки, диагонални и т.н.

За сметка на това трябва да имаш лесен достъп до колектора и четките. Четките се вадят и се чистят със спирт, колектора - също - със смачкана клечка за зъби, напоена също със спирт. Въртиш лекичко на ръка. Като свикнеш може да го чистиш и в движение - колекторът става като нов.

Освен това - върианти много.
Каква ти е дцц централата, с какво я захранваш.
Така както описваш нещата, прилича на прегряване на декодера, а не на късо.
Освен това има някаква жица на корпуса на лока, сигурно и на лампите едната жица е на корпуса? Пробвай да откачиш лампите и виж дали ще работи нормално. На декодера можеш да му задаваш при колко градуса да изключи - дали не си пипнал там и да си сложил напр. 60.
Със сигурност не се побвай да включваш едновременно декодера и "аналоговата" платка.
Декодера и да е обърнат - няма страшно. Само лампите няма да светят.

Най-важното е да измериш и колко ток му трябва в аналогов режим - при около 7-8 волта без вагони, след това при 12, с и без вагони. Пиши какъв е резултата. Ако се чудиш как да измериш - един мултицет за около 10 лв. е задължителен. Пиши и какво ти е "аналоговото", защото има значение.

А защо декодерите изключват - между четките на моторчето има около 10 до 20 ома - в зависимост от двигателя. При 20 волта - може да станат и 2А, при 14 волта - може и 0.7 да бъде. Макар че консумацията трябва да е оком 200 - 400 мА.

[Montsegur]

Ако имаш възможност измери съпротивлението на роторните намотки през колекторните пластини. Твърде вероятно някоя бубина да е пробила. От там е с много по ниско съпротивление от останалите или в най лошия вариант просто дава на късо. При аналогово управление трансформатора си блъска ток как му падне и това придърпване може и да не се забележи. Ако няма защита на трафа той действа като мини електрожен. Единствено можеш да направиш заварка. При цифрово управление електрониката на декодера е доста чувствителна и засича промените в роторните намотки. Твърде вероятно сработва защитата му против претоварване и късо. След кратко време се включва отново и пак сработва защитата. Не знам какъв декодер използваш, но в общия случай това е валидно за повечето марки.

Смени моторчето с друго. Ако искаш снимай карантията на лока и я покажи тук. Със сигурност ще успееш да намериш резервни части от някой съфорумник.

Четох за съпротивленията че искат доста точно измерване, с мултицета с който разполагам въпреки че е средна хубост едва ли ще изкарам много точни стойностти, докато мерих за окъсяване показваше 0.12-0.19 .
Снимки и видео малко по-късно ще кача, но имайки впредвид че локото е предимно за американският пазар а и в ебей открих оферти само от там не вярвам някой да разполага с части за тези машини.

Моторчетата и намотките доста рядко пробиват. Най-често колекторът се зацапва, и то много здраво, при което става почти късо между две съседни пластини, т.е. на изводите на една намотка. Това моторче, което е от снимките, на всякъде се слави като не особено добро като живот, макар че на книга е с 5 намотки, диагонални и т.н.

За сметка на това трябва да имаш лесен достъп до колектора и четките. Четките се вадят и се чистят със спирт, колектора - също - със смачкана клечка за зъби, напоена също със спирт. Въртиш лекичко на ръка. Като свикнеш може да го чистиш и в движение - колекторът става като нов.

Освен това - върианти много.
Каква ти е дцц централата, с какво я захранваш.
Така както описваш нещата, прилича на прегряване на декодера, а не на късо.
Освен това има някаква жица на корпуса на лока, сигурно и на лампите едната жица е на корпуса? Пробвай да откачиш лампите и виж дали ще работи нормално. На декодера можеш да му задаваш при колко градуса да изключи - дали не си пипнал там и да си сложил напр. 60.
Със сигурност не се побвай да включваш едновременно декодера и "аналоговата" платка.
Декодера и да е обърнат - няма страшно. Само лампите няма да светят.

Най-важното е да измериш и колко ток му трябва в аналогов режим - при около 7-8 волта без вагони, след това при 12, с и без вагони. Пиши какъв е резултата. Ако се чудиш как да измериш - един мултицет за около 10 лв. е задължителен. Пиши и какво ти е "аналоговото", защото има значение.

А защо декодерите изключват - между четките на моторчето има около 10 до 20 ома - в зависимост от двигателя. При 20 волта - може да станат и 2А, при 14 волта - може и 0.7 да бъде. Макар че консумацията трябва да е оком 200 - 400 мА.

Четките ги почистих само с кърпа, ще ги мина и със спирт-обикновенно ме е страх да го ползвам че с тея пластмаси не знам коя може да се разтече Колектора го минах с металната четка на дремелчето и блесна но ще го повторя заради четките след ги почистя добре.
Тъкмо бях започнал да прехвърлям декодера на една Лима с оглед че поръчка на нов мотор ще дойде след около поне 2-3 седмици, но ще поекспериментирам още малко.
За съжаление за пренавиване майстора почти не се нави, аз ако го пренавия едва ли ще уцеля правилният проводник.

За Декодера го разбрах, контрола на лампите му имам съмнение че го изпържих, светят когато си искат но не е велика драма, ще се смени след време, важното е да го подкарам да върви.
Аналога+цифрово го пробвах, в единият вариант няма разлика, при другият все едно съм поставил аналогов локомотив на цифрова релса(вариант 1 аналоговото е след цифровия и преди мотора, вариант 2 аналоговото е преди цифровото).Инак доста опити съм правил без включени лампи.Ще трябва да го сглобя и да тествам волтажа на аналоговата линия.

Гледам на Лимата има 2 бубинки, мотора и е  с 3 намотки, чудя се дали да се пробвам да ги вложа при китаеца, при едно Е44 на Пико се получаваше подобен(труден старт и спиране) ефект та нещо ме побутва да го тествам с бубинките преди мотора.

[mitko0888]

Пак нещо не разбрах.

Аналог+цифра не знам какво значи. Предполагам че слагаш цифров декодер ЗАЕДНО с аналоговата платка за светлините. Както ти писах трябва да сложиш само едното - или аналоговата платка с диодите и да караш аналогово, или да махнеш тази платка и да закачиш декодера, и да го караш с цифрово. Като ги сложиш ДВЕТЕ най-вероятно ще гръмнеш нещо от декодера, най-малкото защото 3 и 7 са накъсо от снимките ти.

Това с дремела и с металната четка не се бях сетил че може някой да го направи. Как го завря в това моторче! Със сигурност така стържеш метален прах, който се набива навсякъде в колектора и в мотора. Сега - Изваждаш мотора, духаш колкото можеш и където можеш по него, от различни страни. Бършеш с парцалче, с клечка за уши или с клечка за зъби. Етилов спирт от аптеката не вреди на моторите. Особено на върха на клечката. Няма да го киснеш и да го поиш със спирт я ...

Виж все пак на твоя мултицет няма ли друго - нещо като съпротивления да се мери.

[kossis]

Събота и неделя си играх с правоъгълното моторче Пико на ДР 130 дизел Лок да го подкарам с Декодера на Адриан. Без товар каквито и настройки да му задавам чрез мишката, ефекта беше завъртане на ротора на импулси. Тоест върти се за няколко секунди и спира, после пак се повтаря  и така. Тоест тези тринамотъчни моторчета не стават за тази цел. Съпротивлението между два колектора (намотки)е около 15-20 ома.

Отворих моторчето и го почистих-четките бяха поизносени, но иначе е добре. Мишката я настроих да работи на Английски от менюто и намалих времето за влизане в менюто на мишката на 2 сек. Че тия 5 сек много се чакаше. Видях къде се пипат СВ-тата и по бързия начин и през Програм менюто. Това като положителни ефекти.
Лошото е че не ми остана време да си възстановя ДР130-ката на която разпох и бобините и кондензатора. Но поне сега ще мога да пробвам едно друго моторче което открих случайно.

Та от Тишо съм си купил един оранжев Дизел Лок -за 20 лева едно време - няма остъкление, има си оградки-Двуоска с кардан -Джуниър леко. Сега разбрах че бил производство на Jouef. Не ги знам кви са, в Липето имат продукти, обаче моторчето е готино.
Прилича на моторче от Китайски тример за нос .
http://railwaymodel.blog.bg/hobi/2012/11/20/kak-da-opredelim-nominalnoto-naprejenie-na-neizvesten-elektr.1022273

Та вчера в последните минути когато вече ми писна да мъча СВ-тата на Адрианският декодер, които СВ-та се различават от Роковските видно от таблицата в Старт Сета ми на Роко, та закачих въпросният оранжев двуосен Дизел - и той се развъртя като луд. Работата стана. Явно това моторче е 5 намотачно или нещо такова.
Та Тишо ми е продал много хубав локомотив за безпари.
Вариантите са или се опитвам да набутам моторчето което е по малко, но пак плоско в ДР 130 ката или да си цифровизирам Оранцжевият дизел.
Лошото е че той отпред има световод, но няма трета светлина в средата, а отзад няма изобщо световоди и ще се дупчи здраво.

Тежестта на оранжевият е малка и е доста лек.

Декодера загря леко при работа на макс, но и Роковският декодер в ВR 240-ката загрява по същият начин.

Чудя се дали 4 или 5 диода с  обща консумация 50 милиампера през резистори 1К на един канал (функция) ще  затруднят декодера, като за обратната посока ще сложа още на другият канал поне 4 диода пак през 1К резистор-та и там още 50 милиампера  ???
Дайте съвет.

Съпротивлението на Роковският Лок мерено към колосите е 20К, обаче това е през Декодера.
Работната честота на Линиите е 6 КилоХерца при 3 волта измерено променливо напрежение.
След декодера е около 10 волта Право/променливо-неопределено и честота не може да се мери- иска си Осцилоскоп явно за тия импулси.

Извода е Пиковските 3-намотъчни моторчета не стават за цифроване и ако един мотор не тръгне нормално при заводски настройки на декодера, тогава изобщо няма и да тръгне.
Така че за сега отпада да цифровам BR 01 и BR 04. Освен ако не гепя на Братми фалшивият Китайски тример който му ремонтирах още веднага след купуването -не беше добре опроводен.
Та подобни моторчета има и в СД-тата за отваряне на чекмеджето им. А аз имам и такива СД-та от стари компери.

Но за сега си отворих доста работа и мисля другият уикенд да я оправя. Да си въсзтановя аналоговият Лок и да цифровам Тишовският .

[pach]

Би трябвало да стане - доколкото виждам тук - http://www.hgd.ro/info/TOMBAS.pdf
на 6 стр. е до 300 ма на функция (Lokommander Mini DCC)

[kossis]

Дано, че и с тия осветления не ми се забавлява.
 
Ти колега разбра ли каква е разликата между 9то СВ и 60то -и двете са за честотата на Мотора или ???

Също ми е интересно да ми кажеш като сложа диодите на синият + и двата канала- жълт и бял кабели- директно ли с натискане на бутона от мишката за фарове ще светнат тия диоди или трябват настройки на СВтата. Други СВта има ли за настройки на фаровете и какви/кои са ?
Имам това преведено, но на Румънски го нямах. Та е добре че ми го даде.

[pach]

Ти колега разбра ли каква е разликата между 9то СВ и 60то -и двете са за честотата на Мотора или ???

Двете са свързани и по между си

Със CV9 определящ начина на управление на мотора по фабрични алгоритми (стойности от 0 до 8 ),
като фабрично там ти е записано "3", а при стойност "9" посочващ, че управлението
ще се извършва съгласно настройките в CV60.

При СV60 фабрично ти е записано също "3" като тази стойност ако е в рамките на 0 до 255.
Ако там запишеш "0" - изключваш модула за обратна връзка (BEMF).
ПРи всички други стойности до "255", модула за обратна връзка контролира захранването към мотора,
съгласно натоварването на моторчето, и честота на захранването му,
по формулата получаваш "'честотата "( в ms) = 0,75 (коефициент) + стойността (7 bit) * 0,25 (коефициент).
Така  ако в 7 bit си записал "0" то честотата ти ще е 32 кHz, а ако там ти е записано "1" честота ще е 16 кНz (при 128 стъпки на скоростта).
Поне така е записано в упътването на този дешифратор!

Ако не си пипал настройките на функцийте, би трябвало и фаровете да ти светнат при натискане на бутона.

[kossis]

Това 7 бит не го разбирам. Нали СВто е 60 и е от 0-7 или от 128 -135 и има стойности за двете различни честоти ?
255 не виждам като стойност.

Нещо не мога да го схвана това.

Аз давах и стойност 9 в 9 СВ и после в 60 задавах различни стойности но не видях да има съществена промяна в поведението на моторчето.
Възможно ли е да не съм пробвал всички стойности на тази честота и да е имало вариант да работи нормално и Пиковското моторче ?
Щото по едно време се въртеше постоянно моторчето и в двете посоки, но беше веднъж само и то бавно и слабо.

А в 9то СВ какво се мени точно - пак честотата но с какви стойности ?

И тази обратна връзка какво прави и дали при Пиковското моторче е в + или е в минус ?

[kossis]

Така , работата стана, но прецаках половината 3 мм светодиоди от прегряване докато ги запоявам и после при затварянето на Дизела пак успях на прецакам двата диода на стоповете отзад при натискането им. Диодите са много фини и при прегряване или натискане на краката им се нарушава ПН прехода и започват да светят само с наместване на кратата. Та М-солдера на Серафимов беше с калпава човка- тоя свали качеството здраво. Китайска човка -на върха не се калайдисва. Накрая я смених с по добрата в резерв. Кабела е супер твърд на захранването. Още при закупуването имаше проблем с резбата която затяга човката и го подменях.

Повече никога няма да се хвана да правя подобно нещо. Гледам колегите дето слагат декодери на Локове го правят на такива с подходящи моторчета и платки с налично осветление в тях. Аз едвам нагъчках кабелите и диодите. Направо ми се разказа играта !!
Трябват меки кабели, да не се ползва термошлаух, щото е доста корав и пречи.

Ефекта е - дадах му СВ4 и Лока върти сам независимо от ВР204 който фабрично е с СВ3. Фаровете светят като на фабричният че и по силно щото задните диоди излизат навън и са доста силни.

Настройките на Декодера не ми харесват- бавно спира и бавно тръгва. Ще го прекодирам. Ресетнах го преди това.

Интересното за мене беше че го пуснах с аналоговото захранване- Zата. Лока върви перфект и понеже не ползва настройките от СВ-тата спира и тръгва веднага.
Фаровете ме учудиха- при смяна на посоката се обръщаха и те-бреййййй. И интересното беше че светеха правилно в зависимост от посоката ????
Не пробвах да обърна Лока наопаки върху линията и да видя дали ще светят пак правилно.

Лока е доста лек и се тресе леко по линията особено при по висока скорост.

Заключение -готино е имам си два цифрови Лока вече. Обаче и пари да ми дават не бих се хванал на тази работа повече. Добре че нямам повече подходящи Локове за цифроване.

Сигурно ще си купя един Сет с Електорвоз които харесах без чип, но с интрфейс и ще го чипирам. Така е по лесно.

Начесах си крастата и ми се разказа..............

Мисля да направя снимки на Локовете и тнт през тези почивни дни и да ги кача. Незнам нова тема ли да изпраскам ???