Автор Тема: Играчките на Пи моделс  (Прочетена 3665 пъти)

Nenchev

  • КЖМ - България
  • Trade Count: (4)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 575
  • Рейтинг: 314
  • На всяка манджа мерудия
    • 3D Принтирани модели и макети
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #30 -: 30 Декември 2020, 13:03:38 »
Честита Коледа на всички и приятно посрещане на следващата обиколка на земята около слънцето!

Ще се постарая да бъда максимално обран - празнично, едно такова, за да не стават циркове и панаири, въпреки, че не е много в мой стил.  Продължаваме със следващата играчка в колекцията на Пи моделс.  Този път не става въпрос за вагон с бира, ами по-скоро цяла каца.  Понеже 3Д принтирането изисква солидна обработка на готовия детайл, преди да може да се нарече "готов детайл", а както е известно, хамалогията по пилене, търкане, шкурене, грундиране, пак пилене, пак търкане и пак, и пак и....така до умопомраение....не ми допада много, та решихме да се научим на нова технология.  Решихме да нагазим в дълбоките води на вакуумното леене и леене под налягане.

Всичко започва с изработката на "мастър" модел.  И тук търкането, пиленето, шкуренето, грундирането и прочие  са неизбежни, но поне се правят веднъж.   После го натъпкваме хубавичко с пластелин - след експериментиране с най-различни пластелини, глини и щуротии, установихме че най-добри резултати дава т.нар. "восъчна глина".  Продава се в CRAFT магазините и никак не е скъпа.



Следва изработка на "кутийка" в която да се налива силикона.  Тъй като сме мързеливи, установихме, че най-лесно и бързо кутийката се прави с тухлички Лего.  Може, разбира се, да се изрежат стени от полистирол, ПВЦ, Симона или друг матрЯл и да се залепят с топъл силикон.  За феновете на дървообработката - може и да се скове с дъски (дъскички).

Когато всичко е готово (или поне когато така си помислим) е време за наливане на бозата.  Дву-компонентен силикон - аз лично предпочитам SMOOTH-ON от Мистрал Трейд, въпреки че е около 2 пъти по-скъп от българския.  Наливането на силикона, както пише по дебелите книги следва да се извършва внимателно, на тъъънка струйка - все едно човек има проблем с простата:



Идеята на тънката струйка е да се изгони максимално количество от разтворения в силикона въздух.  Но понеже ние ще ползваме баро-камера, дреме ни за въздуха и го излупваме като самосвал Зил.



След като е нялят силиконът придобива вид на продукт от марката Др. Йоткер - крем нишесте с аромат на ягоди.  Това усещане е измамно и нито на вкус, нито на аромат не прилича на крем от ягоди.  Настъпва сюблимният момент - поставяне в барокамерата.  Процедурата е изключитело важна - все едно поставяме новогодишната баница с късмети и внимаваме да не изпадне парата.



Проверяваме за нивелацията на калъпа - искаме да е водоравно.  И без това мастърът, ако е правен от нас, е достатъчно крив, поне калъпът да стане прав.



Затваряме капака, стягаме както се стяга капак на тенджера под налягане, когато вътре къкри боб и почваме да помпаме налягането.  Компресор от хладилник върши работа, но само за силикона.  Вдига необходимото налягане за около 8-10 минути, което е ОК.  При леенето на смолата, ако е епоксидна също върши работа, защото и тя "стяга" бавно.  Проблемът идва, когато ползваме полиуретанови смоли - имат отворено време за работа 8-10-15 минути и бавното повишаване на налягането е нежелателно.  За леенето със смола използваме най-обикновен компресор RAIDER - достатъчно мощен е за да направи работно налягане под 2 минути.  Недостатъкът му е, че треска яко и не става за работа в хола.



Според корифеите в Youtube, постигнали съвършенство в силиконо-леярското изкуство, налягане от около 4-5 бара е напълно достатъчно.  Но ние сме на принципа на Мечо Пух:  "Колкото повече, толкова повече"



С това процедурата е почти завършена.  Остава най-гадната и противната за мен лично работа - чакането.  Едни 24 часа на стайна температура, около 30 часа (пак заради А.А.Милн) и матрицата (калъпът - по нашенски) е готова (или поне би трябвало).

И понеже тези мои драсканици са направени непосредствено след надуването на камерата, та за да видим готовия резултат ще трябва да изчакаме до утре.  Междувременно, показвам снимки на предишен опит, където въпреки малките забележки, резултатите никак не са лоши:









Хубавото на тази технология е, че без особено напрягане, в рамките на 1 ден биха могли да бъдат направени 8-10 отливки, което си е прилично постижение.

Следва продължение......

toniemi

  • КЖМ - България
  • Trade Count: (18)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 3989
  • Рейтинг: 352
  • HO,Z Само БДЖ Klosterreichenbach
    • toniemi2

Nenchev

  • КЖМ - България
  • Trade Count: (4)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 575
  • Рейтинг: 314
  • На всяка манджа мерудия
    • 3D Принтирани модели и макети
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #32 -: 30 Декември 2020, 18:03:10 »
Ееее, Тонка!!!!  Велик, както винаги!

Да не забравяме, все пак, че от 2 години сме в жп моделизма - има какво да учим още...

Adrian

  • Trade Count: (237)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 6496
  • Рейтинг: 895
  • Купи и ще ти олекне! DR/DB/BDZ 4-5 ep. H0 София
    • Ер Малък
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #33 -: 30 Декември 2020, 18:15:32 »
Тони е мноо голям - само той и Франкенщайн!

Nenchev

  • КЖМ - България
  • Trade Count: (4)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 575
  • Рейтинг: 314
  • На всяка манджа мерудия
    • 3D Принтирани модели и макети
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #34 -: 02 Януари 2021, 20:32:38 »
ЧНГ!

И сполай Ви!  Време е да продължа темата за смолните отливки:

След около 24 часа чеки-чеки малко, време е да измъкнем матрицата от барокамерата:



Изглежда прилично, въпреки, че малко с нивелацията не сме постигнали желаните параметри.  Може би Джак Даниелса е бил малко, може би не сме се старали достатъчно - нейсе.  Малко кълцане с макетния нож води до желаната гладкост - няма да кълцаме само луканка и суджуци, я!



Разчанчваме тотално силикона от всички лего-тухли и от пластмасовата подложка и почаме да остъргваме старателно восъчната глина - толкова старателно, колкото се е остъргва тенджерата с руска салата на сутринта след Нова година:



Стигаме до същността на въпроса: добре почистена коруба от вътрешната страна:



Следващата стъпка е критична - поставяне на леяците.  От изборът на тяхното място зависи и цялостното качество на готовото изделие.  Леяците са два вида:  за гонене на изличния въздух и за самото наливане на смолата.  Използваме цилиндърчета от клечки за уши.  Ама еко-био-турбо - картонени.  Не, че сме големи еколози, ма картонентите се лепят лесно, а другите са от някаква пластмаса - полиамид или полиетилен, та даже цианакрилата вижда зор да ги залепи.  Леякът за наливане на смолата - не издържах - пуснах го на 3Д принтера. Нашата конфигурация изглежда ето така:



Дали е добре или зле, в предвид, че нямаме никакъв опит в леенето ще покаже крайния резултат - когато отворим матрицата и извадим отливката. 

Следва добре познатата процедура:  изграждане на стените с лего блокчета, този път по-високи, за да се оформи капакът:



Задължително условие, преди наливане на втората порция силикон е омазване на всичко с разделител - иначе силиконите залепват хомогенно и язък за патроните....  Най-доброто решение е добрия стар вазелн - полезно мазило при много сърбежи.  Но тъй като за някои може да се стори прекалено перверзно и не моделарско, фирмите производители предлагата срещу скромните 25 кинта ето тази субстанция:



Под формата на спрей е - фъс-фъс и готово!  Време е, ОТНОВО, за барокамерата.  Мушкаме юнашки вътре, помпаме 4-5-6-7-8-9- колкото може компресора атмосфери и чеки-чеки малко още 24 часа....


Край на втора част!




Nenchev

  • КЖМ - България
  • Trade Count: (4)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 575
  • Рейтинг: 314
  • На всяка манджа мерудия
    • 3D Принтирани модели и макети
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #35 -: 04 Януари 2021, 10:28:20 »
ЧАСТ 3

След като мине времето за втвърдяване на силикона е време да сцепим матрицата и да извадим мастъра:





Много е важно да почистим готовата матрица от всякакви остатъци от пластелин, боя, грунд и пр.  - каквото остане в матрицата  ще се отпечата и на готовия модел.  Затваряме матрицата, стягаме с гумени ластици и идва време за налоиване на смолата. При този етап, за да се постигнат добри резултати, човек трябва да е бРъз като нинджа.  Първите няколко пъти може и да не се получи, ама ние сме тъпи и упорити, та пробваме докато не стане.  Мешаме смолата и наливаме:





Наливаме на принципа на Мечо Пух:  "Колкото повече, толкова повече" - докато не прелее......После, отново в барокамерата.

Пропуснах да кажа, че умения на нинджа са нужни само при полиуретановите смоли - те имат малко отворено време - 7-15 минути.  При епоксидните смоли има спокойствие - даже повече от необходимото, само дето времето им за втвърдяване е около 24 часа...

Понеже има едно златно правило - ако не остане, значи няма да стигне, та в чашката винаги ми остава малко смола.  Това е добре, защото я използвам за индикатор за втвърдяване.  След около 10 минути побелява и става пластична като дъвка и все още лепне.  На този етап изпускам налягането от барокамерата и вадя матрицата.  Не, че е готова за сцепване и отваряне, ама пусто му търпение - не се трае.




Пушим цигари, пием кафета или правим други неща и опипваме смолата в чашката....докато се втвърди...едни още 15-20 минути.  Продължава да е мека, но можем да отворим едната част на матрицата - да глътне малко повече въздух, та да се засили процеса на втввърдяване.





Едва след няколко часа, когато смолата е достатъчно втвърдена вадим отливката - VOILA:



Имаме си кабинки за ДГК(у).  И понеже една кабинка ДГК(у) не прави, докато борим силиконите и смолите правим и добре познатите ни детайли от фотоец, както и малко лазерно рязане на рама от 2 мм неръждавейка.  На снимката по-долу е изработена от месин, пак 2 мм, но на фреза.  Честно казано, неръждавейката на лезера повече кефи и затова мислим да се спрем на този метод.





Край на трета част.  Следва продължение - лепене, поене, грундиране, боядисване, сглобяване.....


pach

  • Trade Count: (39)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 11654
  • Рейтинг: 1133
  • ТТ & Н0; DR & BDZ; selfmade ep.I-III(~VI)
    • За моделизма
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #36 -: 04 Януари 2021, 10:52:45 »
Става все по интересно и хубаво!!!
"Обясни на тези хора" като как барокамерата спомага
да се освобождават мехурчетата от бъркането?
И ако споменеш в какъв мащаб е танковия купол, ще е супер!
 &bgflag :im_so_happy: :clapping:

ПП. Каква е средната дебелина на стените при кабината от
"мастъра" и съответно след стягането на отливката?
А колко твърда става тя на финала?
Благодаря за отговорите, предварително!

Nenchev

  • КЖМ - България
  • Trade Count: (4)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 575
  • Рейтинг: 314
  • На всяка манджа мерудия
    • 3D Принтирани модели и макети
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #37 -: 04 Януари 2021, 11:47:12 »
Цитат на: pach link=topic=5376.msg120537#msg120537 date=1609750365
Става все по интересно и хубаво!!!
"Обясни на тези хора" като как барокамерата спомага
да се освобождават мехурчетата от бъркането?
И ако споменеш в какъв мащаб е танковия купол, ще е супер!
 &bgflag :im_so_happy: :clapping:

ПП. Каква е средната дебелина на стените при кабината от
"мастъра" и съответно след стягането на отливката?
А колко твърда става тя на финала?
Благодаря за отговорите, предварително!

Честно казано, четох из нета някъде, че голямото налягане "смачква", компресира мехурчетата, така да се каже.  Не съм се задълбавал точно в принципа на действие, но е факт, че е ефективно - ако се спазват всички правила и се налива внимателно - няма мехурчета нито в силикона, нито после в смолата.

Танковият купол трябваше да е в мащаб H0, ама нещо проектантът се оказа смотан, та сега идея си нямам какъв мащаб е.  Понеже съм голяма скръндза, много мразя да изхвърлям хартисалата смола.  Та затова си направих една матричка за куполи и като остане смола - изливам там.  Може би, някой ден ще изхвърля 50-60 купола, ама това е друга тема.

Дебелината на стената на кабината е 1.5 мм и отливката е толкова.  Тази смола има свиване 0.0065 in/in съгласно ASTM D-2566 стандарт, което е пренебрежимо малко.  Твърдостта по каталожни данни е Shore D 70 - на мен нищо не ми говори, но на пипане е една идея по-твърда от фабричните модели.  Казвам го на база сравнение на фабричния шприцван ЕАОС на Акме и съответно копието от смола.  Тествах един вагон - падане от плот с височина 90 см върху ламинат - без начално ускорение - подскача, търкаля се, но няма щети.

Ето описание на смолата:  https://www.smooth-on.com/tb/files/Smooth-Cast_300q,_300,_305___310.pdf Видът, който ползвам е 305.  В България ги дистрибутира Мистрал трейдинг ООД - гр. Видин.  Изключително точни и печени, имат на склад - днес се обаждаш, утре е при теб: http://silicon.bg/

mitko0888

  • Trade Count: (35)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 2261
  • Рейтинг: 876
  • H0, еп. I, II, III, IV, София
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #38 -: 04 Януари 2021, 12:03:06 »
Цитат на: Nenchev link=topic=5376.msg120539#msg120539 date=1609753632

Тествах един вагон - падане от плот с височина 90 см върху ламинат - без начално ускорение - подскача, търкаля се, но няма щети.


Това нищо не значи!
Трябва да пуснеш ПОНЕ 100 вагона и да видиш дали няма щети.
След това ЕДИН вагон да го пуснеш 100 пъти и да видиш дали няма щети.
След това да старвинш с оригиналния модел на Акме - пак 100 вагона добре звучи (колко ли ще оцелеят ...)

 :haha:

ПС: Да не са 100, може и с 20.
ЧНГ!

Nenchev

  • КЖМ - България
  • Trade Count: (4)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 575
  • Рейтинг: 314
  • На всяка манджа мерудия
    • 3D Принтирани модели и макети
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #39 -: 04 Януари 2021, 12:22:53 »
Много си прав - на теория така се прави.  Но в случая правих сравнение и с вагон от фотополимерна смола, правен на принтер - "падна" от същата височина, върху същия ламинат и после се наложи да ги събирам с метлата.  А ужким смолата се водеше though, ABS like resin....
« Последна редакция: 04 Януари 2021, 12:37:20 от Nenchev »

toniemi

  • КЖМ - България
  • Trade Count: (18)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 3989
  • Рейтинг: 352
  • HO,Z Само БДЖ Klosterreichenbach
    • toniemi2
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #40 -: 04 Януари 2021, 12:56:32 »
ЧНГ!
Бях ти писах на лична,още миналата година! ;D

П.П.
Неръждавейката трудно лови боя!

Nenchev

  • КЖМ - България
  • Trade Count: (4)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 575
  • Рейтинг: 314
  • На всяка манджа мерудия
    • 3D Принтирани модели и макети
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #41 -: 04 Януари 2021, 13:28:09 »
Неръждавейката е крейц - не е полирана, а стои леко матово.  Обезмасляваме я с изопропанол, чакаме да изсъхне и после пръскам с "1K epoxy primer" на фирма Motip  След 24 часа става толкова здрава епоксидна основа, че се маха само със шкурка или пила.  А върху него се лепи и боядисва с каквото си поискаш без никакъв проблем.

Ноооо, това е тема на Част 4 и ще пиша по-подробно за методите на сглобяване и обработка тогава...

« Последна редакция: 04 Януари 2021, 13:31:32 от Nenchev »

pach

  • Trade Count: (39)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 11654
  • Рейтинг: 1133
  • ТТ & Н0; DR & BDZ; selfmade ep.I-III(~VI)
    • За моделизма
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #42 -: 04 Януари 2021, 14:49:07 »
Цитат на: Nenchev link=topic=5376.msg120539#msg120539 date=1609753632
Честно казано, четох из нета някъде, че голямото налягане "смачква", компресира мехурчетата, така да се каже.  Не съм се задълбавал точно в принципа на действие, но е факт, че е ефективно - ако се спазват всички правила и се налива внимателно - няма мехурчета нито в силикона, нито после в смолата.


:yes:
За това и попитах. При обратния ефект - вакуум в камерата, пък мехурчетата "бързат" да излезнат на повърхността.
Интересно ми е коя техника кога се прилага - може би това зависи от вискозитета на течността за отливане... (?)
Подготвям вакуумен звънец (стъклен), но не съм запознат подробно с полимерните смоли.

Цитат на: Nenchev link=topic=5376.msg120539#msg120539 date=1609753632
:)
Танковият купол трябваше да е в мащаб H0, ама нещо проектантът се оказа смотан, та сега идея си нямам какъв мащаб е.  Понеже съм голяма скръндза, много мразя да изхвърлям хартисалата смола.  Та затова си направих една матричка за куполи и като остане смола - изливам там.  Може би, някой ден ще изхвърля 50-60 купола, ама това е друга тема.


Това е много добра идея - ще ти я "присвоя", че ми е жал (при тия цени как да не станеш скръндза) да изхвърлям излишното количество!!! :spiteful:

Цитат на: Nenchev link=topic=5376.msg120539#msg120539 date=1609753632
Дебелината на стената на кабината е 1.5 мм и отливката е толкова.  Тази смола има свиване 0.0065 in/in съгласно ASTM D-2566 стандарт, което е пренебрежимо малко.  Твърдостта по каталожни данни е Shore D 70 - на мен нищо не ми говори, но на пипане е една идея по-твърда от фабричните модели.  Казвам го на база сравнение на фабричния шприцван ЕАОС на Акме и съответно копието от смола.  Тествах един вагон - падане от плот с височина 90 см върху ламинат - без начално ускорение - подскача, търкаля се, но няма щети.


Това вече е друга приказка - до сега различните методи (извън месинговите и картонените),
 не позволяват правенето на реални заготовки, било то отливки или 3Д принтиране,  с нормално дебели стени.
При кошовете и въобще корпусите, това не е голям проблем, но само в мащабите от Н0 нагоре,
докато от Н0 надолу ( TT, N, Z...) това е проблем, защото заради двигателите и малкото вътрешноо пространство,
 се пестят и десети от милиметъра. Но при всичките мащаби (лично виждане без да ангажирам друг)
е адски дразнещо като се вгледаш в кабината на локомотива (дори преминаващ по трасе) да видиш дебелите
като бетонни стени в мащаб, особено като са достатъчно прозрачни стъклата там!!!
За това и попитах де. :blush2:

А за твърдостта по Shore и аз трябва да прочета наново, за да си го припомня, но по-интересно е
как се държи при налагаща се доработка преди китването - може ли да се реже и дялка със скалпел или макетен нож,
пили ли се с пилички и минишлайф, съответно от какъв вид е отпадъка, в следствие тези доработки.

Аз в момента работя с българска полимерна, двукомпонентна смола производство на Института за полимери към БАН,
която е бяла на цвят чрез кварцово брашно и черна заради графит, но и двете въпреки твърдостта си,
могат да се дялкат с макетен нож, но не и да се пилят - остават сравнително меки - можеш да ги надраскаш с нокът,
но са и достатъчно твърди, за да издържат и повече от сто падания от масата. Това налага перфектни калъпи, за да не се
налагат допълнителни обработки. В космоса не съм ги качвал, макар да са пряко свързани със сателитната техника.
За това и потиха "твоите смоли" как се държат - при мен явно ще се налага разширяване на асортиммента.
Или за "всеки крак - своя коза"  :haha: тоест за всеки детайл - специфична смола.

Тук имаме лош спомен от отливки с епоксидни смоли (естествени), които хем трудно се пилят и дообработват,
хем работното място  (без вентилация) и моделистта, побеляват като в нарколаборатория.
Един наш моделист (който сега си отглежда децата) получи една отливка от Австрия, и се оплака през самоирония,
че е адски твърда и трудоемка, а той и балкона му били побелели като мелничари и мелница!!!
 :lol: :lol: :lol:

Чакам с нетърпение следващата част!

 
« Последна редакция: 04 Януари 2021, 14:51:58 от pach »

Nenchev

  • КЖМ - България
  • Trade Count: (4)
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 575
  • Рейтинг: 314
  • На всяка манджа мерудия
    • 3D Принтирани модели и макети
Re: Играчките на Пи моделс
« Отговор #43 -: 04 Януари 2021, 15:24:27 »
Тази смола е изключително бладоарна на обработка - пили се, стърже се, шкури се много лесно.  Отпадъкът е все едно си стъргал пластмаса.  Не се драска с нокът.  Няма пълнители - чист полиуретан.
 Но идеята на леенето е да се направи така мастерът, че да не се налага после стъргане, пилене, китване и други.  Именно затова се захванах ('щото ме мързи да шкуря, търкам и пиля всеки детайл от 3D принтера) - стържа, пиля, шкуря мастера, а ако искам да стане перфектен - там има само един човек, който е способен да го направи - Краси да го пипне - после леене, шприц и боя. Е, има малко тук-там да се махнат мустачки и леяци, ама те в повечето случаи са на вътрешни, невидими места и не е болка за умиране.