Здравейте!
Дойде най-после ред и на тази операция. Всички навярно сте чули,
че при довършителните работи по първите четири модула
(виж темата за извънредната среща) , по неизвестни причини
,
които най-вероятно са от електрическо естество
, бе допуснато фатално
претоварване на изхода на станцията към релсите.
Макар и на доста по късен етап , щото ни трябващше време да определим от къде се носи лека,
но характерна миризма
, накрая се принудихме да отворим въпросната електронна "черна" кутия и
с ужас (за собственика и) да видим "качествен" резултат в следствие на това претоварване
.
И така става въпрос за конкретен модел на РОКО , а именно №10761.
Чипа който бе "цъфнал" окончателно и безвъзвратно , се оказа
(след консултации с колегите от
http://scaletrainsclub.com/portal/index.php/news )
с истинско означение SI 4539 A .
Такъв бързо бе намерен при един от основните доставчици на електронни компоненти за България (
http://home.comet.bg/main/index.html ) и заради по-ниска крайна цена с доставката,
го получих в рамките на три седмици.Мисля че бе доставен от Ню Йорк!
Крайната цена за мен е 5,10 лв. Тоест на тази скромна цена,
имам шанса да въстановя до работно състояние, така подло предалата се техника на западните капиталисти.
И най-вече да не им купя наново същият продукт, което е тайната им, мокра мечта,
поради която не слагат дори елементарна защита,
нито индикация за "късо" както е при още по-скъпите разновидности на въпросната станция
.
Необходими инструменти:
- поялник с възможност по-тънка човка , за да може да се споява SMD елементи.
- тинол с по-малък размер (0,5 - 1,0 мм) стар образец , тоест със съдържание на колофон в него,
за по-удобна работа, а ако е от новите "бездимни" (тоест със ниско съдържание на колофон)
то тогава е желателно да има и с флюс за запояване.
Флюса не е задължителен (все пак няма да се спояват улуци !) но е препоръчителен,
за да не си отровите живота в опити да премахнете "късо" направено
с тинола при спояването на тези миниатюрни крачета - "дето са ги нафичкали така , че едвам се виждат"
- прецизни пинсети , тоест поне да са с остри върхове.
- "часовникарски" отверки.
- помпичка за измукване на горещ калай.
- чист спирт над 90 градуса (става и метилов или изопропилов,(
но пък с него не може да си кажете наздраве в края на успешната операция
).
- подходяща четка за измиването със спирта - аз ползвам старите ми четки за зъби.
- мммм
много търпение (особено ако ви е за първи път ) и малко сръчност.
И така, ако проследите снимките (които се постарах да направя - дано ви стане ясно и от тях)
заедно с малките коментари към тях , ще видите че няма нищо страшно или лесно (
)
и всеки по-сръчен може и сам да се справи.
Инструменти (на удобна маса)
мда , сега откривам че я няма втората ми пинсета (по грубата ),
но пък отнякъде са се "снимали" едрите клещички-секачки...
Но преди да добие такъв работен вид масата , трябва да се отвори въпросната станция.
Оказа се, че ако не си запознат със структурата на кутията,
има голям шанс да я счупиш неприятно (виж отчупеното ъгълче - това е по-малкият дявол
).
За да можеш въобще да я отвориш (здрава или не) задължително с нещо тънко,
трябва да бръкнеш под четирите пластмасови щифта (по два от страна)
намиращи се от двете страни и по-близо до гърба.
Подходящ инструмент по ваш избор - може и една от малоразмерните отверчици.
След като се бръкне под щифтовете, внимателно се изтеглят навън
(приличат на пластмасови пирончета) и щом се покажат достатъчно,
се отстраняват с подходящ инструмент - груба пинсета или нокти
.
местата са празни - щифтовете са извадениСега е втората хитринка (гадни империалисти
) за отварянето на кутията.
Не е необходимо да се опитвате да я разтваряте нагоре , настрани ,
да я огъвате и други подобни "изнасилвания" тип "Мърфи"...
Просто внимателно избутвате един спрямо друг горният капак с лицето и
долният капак с гърба на кутията. Става сравнително лесно,
щом знаете какво се прави - това избутване за да се отворят капаците е
в рамките на 15 до 20 мм.
виждат се вече вътрешните "палци" които държат щифтовете.
В кръгчето се е показала "релсата" по която се плъзга пластмасата.
Целта на това избутване е да се получи съвпадение на характерните "зъби" по "релсите",
в мястото на съединение на двете части.
След това спокойно вече може да отворите капака нагоре.
Готово!
Платката е закрепена в четирите си ъгъла с малки рапидни винтчета,
които са доста стегнати (освен ако вече не сте ги отвивали
)
тъй като в завода производител се завиват машинно - тоест доста стегнато.
(къде са ми отверчиците ...
)
Вече свалената платка.
Ето го и главният герой за отказа да работи тая "електронна проклетия"
"Ах как е цъфнал , мамин златен!!!
:o >
" - цитат на собственика
Внимателно се разпояват неговите остатъци - пазете пистите и платката,
а не така предалият се елемент!!!
Почиствате с помпичката внимателно пистите от излишният калай.
помпата е заменена с друг подобен "помощник":
- медна оплетка "накисната" в чист колофон,
и тогава резултата е индентичен.
Измивате добре с четката за зъби и спирта, "лобното" място на "бившият"...
след измиването със спирта.
Следва нанасяне на малко нов калай (тинол) на едно от крайните места за краче.
"Поднасяне" с помощта на финната пинсета на въпросния чип със крачето към мястото на спояване.
Внимателно да не объркате посоката на монтаж. Обикновенно първо краче е обозначено
с точка или чертичка (или друг подходящ и характерен знак).
Ако имате съмнение къде е първо краче, в повечето случай
(дори и тези редки изключения без знак) допълнителен ориентир е посоката на надписа.
Обръщате чипа така че да можете да четете надписа - първо краче е долу (или по-близко до вас) в ляво.
(другото ляво-ляяяяво
).
Най - добре в помощ като на механичните, така и електрическите характеристики,
е да ползвате оригинална документация свалена от някой специализиран сайт .
Конкретно за нашият главен герой SI 4539 A е тук ....
(нещо не си намирам линка, така че по - късно ще кача тук направо файла с ТТТ -данните
)
РОКО станцията окончателно сглобена и комплектована с изгорелият чарк
(както и още два резервни негови братя - всичко се случва) вече е предаден на собственика си .
Остава той да се включи и да каже как са минали пробните пускания след КВР-а.
